Содержание
Сложности в подвешивании люстры начинаются в плане монтажа кронштейна и электрического соединения проводов. Причём нельзя сказать, чтобы последний вопрос отличался маловажностью. К примеру, при помощи отвёртки-индикатора можно убедиться в простом факте: если в цепи масса скруток, не определяется схемная земля либо нулевой провод. Причина – сопротивление стыков слишком велико. По правилам параметры цепи заземления не должны демонстрировать более 5 Ом. Конечно, можно долго говорить о недостижимости идеала, а требуется лишь повесить люстру на натяжной потолок, а не выполнить требования промышленных стандартов, но любой лишний ом провоцирует потери тепла, при большой нагрузке вероятен пожар.
Сложность стыковки проводов при монтаже люстры
Часто в старых домах не на выключатель, а на патрон люстры заведена фаза. Уже объясняли, чем это опасно. В частности, если рукой коснуться патрона люстры – пусть случайно – а второй взяться за алюминиевый радиатор отопления, легко получить удар током. Случается порой, арматура плит заземлена. Если отвёртка-индикатор показывает наличие напряжения на патроне люстры при разомкнутом выключателе, требуется монтаж переделать:
Монтаж люстры
- Полагается вычислить ближайшую распределительную коробку. В старых домах – углубление в стене, где присутствует несколько скруток. Чаще круглая крышка, расположенная под потолком, напротив люстры, поможет решить задачу.
- Нужно найти необходимую пару проводов. Причём порой вовсе не та, что уходит в нужном направлении. Придётся определить отвёрткой индикатором фазные и нулевые провода. Стандартно первые красного или коричневого цвета, вторые – синие. Случается жёлто-зелёное заземление. Сложность: в домах времён СССР жилы две, причём обе алюминиевые с белой изоляцией. Толстый слой оксидной плёнки не позволит правильно провести измерения, причём нет возможности на глаз определить расположение жил.
- Потребуется: вырубить выключатель, выкрутить пробки, вытащить из розеток в помещении приборы.
- Требуется найти лампочку накала большой мощности (сопротивление спирали ниже) и завернуть в патрон.
- Типичное сопротивление 60-ваттной лампочки накала составляет 60-70 Ом. Полагается измерить тестером разницу между каждой парой скруток (пользуйтесь крокодилами). И там, где найдётся необходимое значение, полагается продолжать работы. Обычно на одном конце скручивают два провода. Это место, куда подходит выключатель. Отсюда должна приходить фаза, но в действительности приходит нулевой провод. Потребуется поменять местами противоположные концы лампочки и выключателя. Эту – двойную – скрутку не трогаем. Чтобы найти противоположный конец, выкручиваем лампочку и втыкаем в розетку (напоминаем, что пробки выключены), к примеру, паяльник. Типичное сопротивление прибора составляет 450 Ом (для 100 Вт). По этому признаку находим конец (началом служит двойная скрутка).
- Простой путь. Логически противоположный конец выключателя и лампочки лежит на разных ветвях. Первая 220 В, вторая – фаза. Посмотрев, куда идёт жила, удастся найти пару. Исключение случай, когда коммутация проводки крайне запутанная.
- Итак, меняем местами противоположный конец выключателя и люстры. Теперь на патрон приходит нулевой провод, что и требуется.
Скептики назовут инструкцию надуманной или ненужной. Проверившие сложность поиска сочтут документ полезным. Скрутки обычно дышат на ладан, переделать все не станет лучшим решением, пыль и густой оксидный налёт сильно усложняют жизнь.
Использование лужённого клеммника
Порекомендуем применение клемм. Когда требуется объединить три и более проводов, понимаешь, что лаконичного и простого решения нет. Допустимо закоротить ряд клеммников или использовать шину. В первом случае конструкция громоздкая, во втором потребуется найти изолирующий корпус (большой и дорогостоящий). Приведённый вариант неплох. На фото лужёный клеммник. На магазинный не всегда берётся припой, требуется подчистить канифолью.
Сложности возникают с алюминиевой проводкой. Металл не подлежит пайке в обычных условиях. Пишут, мол, зачистить наждаком кончик и облудить, но написанное не соответствует реальности. Сложно выполнять подобные манипуляции прямо под потолком. Лудить, впрочем, нужно. В литературе пишут, что созданы специальные припои, оловянно-цинковые и алюминиевые. Но температура плавления такая, что работать придётся горелкой. Представили себя вещающим люстру в сварочной маске? Вдобавок чрезмерный нагрев вредит алюминиевой жиле, делая её хрупкой.
Грубое сравнение с маской, но придётся обойтись флюсом наподобие Ф64. Лужение во многом упрощается: подойдёт обычный паяльник, припой стандартный. Клеммы желательно обработать внизу, потом отдельно залудить кончики жил. Теперь зажать плоскогубцами края, слегка запаять. Теперь образованы надёжные соединения. В единую шину смыкаем при помощи обыкновенных болтов. Проводимость стали низкая, зато у колец из латуни хорошая. Поэтому лудить эти места нельзя (припой постепенно окислится). В результате указанной доработки домашней сети удастся без труда перекидывать жилы под установку люстры столько раз, сколько ошибёмся – и без потерь.
Подобная технология поможет желающим нарастить алюминиевые жилы (ломаются они часто). Момент – скрутки из алюминия и меди недопустимы. При попадании влаги мгновенно возникнет электрохимическая коррозия. Алюминий придёт в негодность.
Вариант с кислотой непрост. Утешьтесь, что люстра вешается надолго, а клеммы продержатся долгие десятилетия.
Правильная электрическая разводка проводов для подключения люстры
Контакты под сплошным корпусом
Теперь поговорим об отладке. Если снять кнопку выключателя люстры, увидите контакты. Однако в новых моделях корпус бывает сплошным, как показано на снимке. Тогда отладка электрической части сильно усложняется. Рекомендуем выключить автомат выключателя и просверлить отверстия, как показано на другом изображении. Видно, что клеммы выключателя стали доступны, следовательно, отладка не представляет сложностей. Чтобы правильно подключить люстру к двухклавишному выключателю, следует придерживаться простого правила: «Из трёх контактов выключателя фаза присутствует исключительно на одном».
Отсутствуют тестовые отверстия
Новые отверстия для тестов
Что касается одноклавишных моделей, там хватит определить наличие фазы. Если 220 В выходит на патрон, потребуется вывинтить лампочку накала или светодиодную (галогенные не пропускают ток в нерабочем состоянии). Поговорим, как определять правильность подключения. Элементарное правило из двух частей:
- Фаза всегда присутствует на выключенном выключателе за исключением случаев, когда вкручены галогенные лампочки. Тогда отвёртка-индикатор может не светиться. Уже это говорит, что питание подано неправильно.
- Фаза пропадает на неверно установленных выключателях. Факт события свидетельствует, что ключ заделан в цепь нулевого провода. Это запрещено стандартами и опасно. Полагается лезть в распределительную коробку и менять местами жилы. Если выключатель люстры стоит верно, фаза после включения появится в дополнительной точке – с противоположной стороны.
Приведённая методика позволяет оценить правильность электрической разводки без необходимости разборки, стремянок, помощников и прочих нежелательных элементов в работе. Задумайтесь: не нужно лезть наверх, выкручивать лампочку, шарить под напряжением в патроне отвёрткой-индикатором. Случается контакт плохой – не горит огонёк. Покупайте правильный выключатели, где клеммы открыты для тестирования, либо дорабатывайте корпус, как показано на фото.
Проще поддаётся анализу схема подключения люстры с двойным выключателем. Действует простое правило: на контактах одна фаза и два нуля. При обеих горящих лампочках и должном соблюдении норм огонёк отвёртки-индикатора светится везде.
Потолочная люстра
Монтаж люстры на потолок
Когда с электрикой все налажено, время изучить виды креплений. Для современных люстр все однотипно до безобразия. Если прежде люстра вешалась на крюк, сегодня поставщики снабжают устройства специальной скобой. Подключение люстры с 2 проводами сводится к сложности установки железяки с несколькими отверстиями.
К примеру, снять люстру с потолка у большинства получается без труда, потом выясняется, что монтаж новой стоит от 400 рублей и до бесконечности. Перед подсоединением люстры рекомендуем запастись небольшой длины стальным тросиком, обоснование: когда потребуется соединить клеммник, неудобно одновременно рукой держать люстру. Просто подвесим, пусть болтается. Таким образом, высвобождается рука.
Укрепляя планку, в отдельных случаях удаётся прибить на дюбель-гвозди прямо к потолку, порой рекомендуется поставить вспомогательные бруски, потом использовать обычные саморезы. Обратите внимание, если люстра раскачивается, лучше дерево брать значительной толщины. Это легко удаётся выполнить, если потолок натяжной или сделан из гипсокартона. В случае бетона мы ограничены высотой цоколя люстры.
Не лучшая идея повесить люстру на гипсокартонный потолок без страховки через перекрытие. Листы отделочного материала сделаны из бумаги и солей кальция. Люстра обрушится вниз. Рекомендуется проложить через слабое место обрешётку и крепить (прямо сквозь гипсокартон при необходимости):
- Если обрешётка деревянная, применяются саморезы.
- Для алюминиевой обрешётки нужно применить на участке монтажа усиленное крепление к перекрытию, порой понадобятся «крабы». Потом сделать древесную вставку и работать при помощи саморезов (просверлив предварительно отверстие).
Точечные светильники обычно имеют включённую в комплект систему монтажа.
Где вешать люстру
С точки зрения интерьера у каждого свои предпочтения. Единственно, порекомендуем занимающимся спортом применять светильники с плоскими плафонами. Чтобы не задеть штангой или скакалкой люстру.
