Как повесить люстру

Сложности в подвешивании люстры начинаются в плане монтажа кронштейна и электрического соединения проводов. Причём нельзя сказать, чтобы последний вопрос отличался маловажностью. К примеру, при помощи отвёртки-индикатора можно убедиться в простом факте: если в цепи масса скруток, не определяется схемная земля либо нулевой провод. Причина — сопротивление стыков слишком велико. По правилам параметры цепи заземления не должны демонстрировать более 5 Ом. Конечно, можно долго говорить о недостижимости идеала, а требуется лишь повесить люстру на натяжной потолок, а не выполнить требования промышленных стандартов, но любой лишний ом провоцирует потери тепла, при большой нагрузке вероятен пожар.

Сложность стыковки проводов при монтаже люстры

Часто в старых домах не на выключатель, а на патрон люстры заведена фаза. Уже объясняли, чем это опасно. В частности, если рукой коснуться патрона люстры – пусть случайно – а второй взяться за алюминиевый радиатор отопления, легко получить удар током. Случается порой, арматура плит заземлена. Если отвёртка-индикатор показывает наличие напряжения на патроне люстры при разомкнутом выключателе, требуется монтаж переделать:

Монтаж люстры

Монтаж люстры

  1. Полагается вычислить ближайшую распределительную коробку. В старых домах — углубление в стене, где присутствует несколько скруток. Чаще круглая крышка, расположенная под потолком, напротив люстры, поможет решить задачу.
  2. Нужно найти необходимую пару проводов. Причём порой вовсе не та, что уходит в нужном направлении. Придётся определить отвёрткой индикатором фазные и нулевые провода. Стандартно первые красного или коричневого цвета, вторые – синие. Случается жёлто-зелёное заземление. Сложность: в домах времён СССР жилы две, причём обе алюминиевые с белой изоляцией. Толстый слой оксидной плёнки не позволит правильно провести измерения, причём нет возможности на глаз определить расположение жил.
  3. Потребуется: вырубить выключатель, выкрутить пробки, вытащить из розеток в помещении приборы.
  4. Требуется найти лампочку накала большой мощности (сопротивление спирали ниже) и завернуть в патрон.
  5. Типичное сопротивление 60-ваттной лампочки накала составляет 60-70 Ом. Полагается измерить тестером разницу между каждой парой скруток (пользуйтесь крокодилами). И там, где найдётся необходимое значение, полагается продолжать работы. Обычно на одном конце скручивают два провода. Это место, куда подходит выключатель. Отсюда должна приходить фаза, но в действительности приходит нулевой провод. Потребуется поменять местами противоположные концы лампочки и выключателя. Эту – двойную – скрутку не трогаем. Чтобы найти противоположный конец, выкручиваем лампочку и втыкаем в розетку (напоминаем, что пробки выключены), к примеру, паяльник. Типичное сопротивление прибора составляет 450 Ом (для 100 Вт). По этому признаку находим конец (началом служит двойная скрутка).
  6. Простой путь. Логически противоположный конец выключателя и лампочки лежит на разных ветвях. Первая 220 В, вторая – фаза. Посмотрев, куда идёт жила, удастся найти пару. Исключение случай, когда коммутация проводки крайне запутанная.
  7. Итак, меняем местами противоположный конец выключателя и люстры. Теперь на патрон приходит нулевой провод, что и требуется.

Скептики назовут инструкцию надуманной или ненужной. Проверившие сложность поиска сочтут документ полезным. Скрутки обычно дышат на ладан, переделать все не станет лучшим решением, пыль и густой оксидный налёт сильно усложняют жизнь.

Использование лужённого клеммника

Использование лужённого клеммника

Порекомендуем применение клемм. Когда требуется объединить три и более проводов, понимаешь, что лаконичного и простого решения нет. Допустимо закоротить ряд клеммников или использовать шину. В первом случае конструкция громоздкая, во втором потребуется найти изолирующий корпус (большой и дорогостоящий). Приведённый вариант неплох. На фото лужёный клеммник. На магазинный не всегда берётся припой, требуется подчистить канифолью.

Сложности возникают с алюминиевой проводкой. Металл не подлежит пайке в обычных условиях. Пишут, мол, зачистить наждаком кончик и облудить, но написанное не соответствует реальности. Сложно выполнять подобные манипуляции прямо под потолком. Лудить, впрочем, нужно. В литературе пишут, что созданы специальные припои, оловянно-цинковые и алюминиевые. Но температура плавления такая, что работать придётся горелкой. Представили себя вещающим люстру в сварочной маске? Вдобавок чрезмерный нагрев вредит алюминиевой жиле, делая её хрупкой.

Грубое сравнение с маской, но придётся обойтись флюсом наподобие Ф64. Лужение во многом упрощается: подойдёт обычный паяльник, припой стандартный. Клеммы желательно обработать внизу, потом отдельно залудить кончики жил. Теперь зажать плоскогубцами края, слегка запаять. Теперь образованы надёжные соединения. В единую шину смыкаем при помощи обыкновенных болтов. Проводимость стали низкая, зато у колец из латуни хорошая. Поэтому лудить эти места нельзя (припой постепенно окислится). В результате указанной доработки домашней сети удастся без труда перекидывать жилы под установку люстры столько раз, сколько ошибёмся – и без потерь.

Подобная технология поможет желающим нарастить алюминиевые жилы (ломаются они часто). Момент – скрутки из алюминия и меди недопустимы. При попадании влаги мгновенно возникнет электрохимическая коррозия. Алюминий придёт в негодность.

Вариант с кислотой непрост. Утешьтесь, что люстра вешается надолго, а клеммы продержатся долгие десятилетия.

Правильная электрическая разводка проводов для подключения люстры

Контакты под сплошным корпусом

Контакты под сплошным корпусом

Теперь поговорим об отладке. Если снять кнопку выключателя люстры, увидите контакты. Однако в новых моделях корпус бывает сплошным, как показано на снимке. Тогда отладка электрической части сильно усложняется. Рекомендуем выключить автомат выключателя и просверлить отверстия, как показано на другом изображении. Видно, что клеммы выключателя стали доступны, следовательно, отладка не представляет сложностей. Чтобы правильно подключить люстру к двухклавишному выключателю, следует придерживаться простого правила: «Из трёх контактов выключателя фаза присутствует исключительно на одном».

Отсутствуют тестовые отверстия

Отсутствуют тестовые отверстия

Новые отверстия для тестов

Новые отверстия для тестов

Что касается одноклавишных моделей, там хватит определить наличие фазы. Если 220 В выходит на патрон, потребуется вывинтить лампочку накала или светодиодную (галогенные не пропускают ток в нерабочем состоянии). Поговорим, как определять правильность подключения. Элементарное правило из двух частей:

  1. Фаза всегда присутствует на выключенном выключателе за исключением случаев, когда вкручены галогенные лампочки. Тогда отвёртка-индикатор может не светиться. Уже это говорит, что питание подано неправильно.
  2. Фаза пропадает на неверно установленных выключателях. Факт события свидетельствует, что ключ заделан в цепь нулевого провода. Это запрещено стандартами и опасно. Полагается лезть в распределительную коробку и менять местами жилы. Если выключатель люстры стоит верно, фаза после включения появится в дополнительной точке – с противоположной стороны.

Приведённая методика позволяет оценить правильность электрической разводки без необходимости разборки, стремянок, помощников и прочих нежелательных элементов в работе. Задумайтесь: не нужно лезть наверх, выкручивать лампочку, шарить под напряжением в патроне отвёрткой-индикатором. Случается контакт плохой – не горит огонёк. Покупайте правильный выключатели, где клеммы открыты для тестирования, либо дорабатывайте корпус, как показано на фото.

Проще поддаётся анализу схема подключения люстры с двойным выключателем. Действует простое правило: на контактах одна фаза и два нуля. При обеих горящих лампочках и должном соблюдении норм огонёк отвёртки-индикатора светится везде.

Потолочная люстра

Потолочная люстра

Монтаж люстры на потолок

Когда с электрикой все налажено, время изучить виды креплений. Для современных люстр все однотипно до безобразия. Если прежде люстра вешалась на крюк, сегодня поставщики снабжают устройства специальной скобой. Подключение люстры с 2 проводами сводится к сложности установки железяки с несколькими отверстиями.

К примеру, снять люстру с потолка у большинства получается без труда, потом выясняется, что монтаж новой стоит от 400 рублей и до бесконечности. Перед подсоединением люстры рекомендуем запастись небольшой длины стальным тросиком, обоснование: когда потребуется соединить клеммник, неудобно одновременно рукой держать люстру. Просто подвесим, пусть болтается. Таким образом, высвобождается рука.

Укрепляя планку, в отдельных случаях удаётся прибить на дюбель-гвозди прямо к потолку, порой рекомендуется поставить вспомогательные бруски, потом использовать обычные саморезы. Обратите внимание, если люстра раскачивается, лучше дерево брать значительной толщины. Это легко удаётся выполнить, если потолок натяжной или сделан из гипсокартона. В случае бетона мы ограничены высотой цоколя люстры.

Не лучшая идея повесить люстру на гипсокартонный потолок без страховки через перекрытие. Листы отделочного материала сделаны из бумаги и солей кальция. Люстра обрушится вниз. Рекомендуется проложить через слабое место обрешётку и крепить (прямо сквозь гипсокартон при необходимости):

  1. Если обрешётка деревянная, применяются саморезы.
  2. Для алюминиевой обрешётки нужно применить на участке монтажа усиленное крепление к перекрытию, порой понадобятся «крабы». Потом сделать древесную вставку и работать при помощи саморезов (просверлив предварительно отверстие).

Точечные светильники обычно имеют включённую в комплект систему монтажа.

Где вешать люстру

С точки зрения интерьера у каждого свои предпочтения. Единственно, порекомендуем занимающимся спортом применять светильники с плоскими плафонами. Чтобы не задеть штангой или скакалкой люстру.