Ремонт кондиционера своими руками

Кондиционер по сути напоминает холодильник с системой No Frost, у которого испаритель и конденсор разнесены. Первый стоит внутри помещения, второй — снаружи. Причем допускается смена ролей. В этом случай кондиционер уже будет работать на нагрев. Обычно трубка, идущая от испарителя на компрессор, более толстая, это позволяет создать там разряжение, тогда как на конденсоре образуется избыток давления, что помогает фреону отдавать тепло окружающей среде. При смене ролей четырехходовой клапан меняет местами трубки. Компрессор всего этого просто не замечает. Если приведенное описание вызывает затруднение с пониманием, то читайте весь обзор. В противном случае можете переходить ко второй половине, где описан ремонт кондиционера своими руками.

Принцип действия кондиционера

Ремонт напольного кондиционера несколько отличается от настенного. В нем конденсор и испаритель находятся в одном корпусе. Типичный же современный кондиционер недаром называют сплит-системой. У него имеется два разнесенных блока:

  • внутренний;
  • наружный.

Оба модуля соединяются целым сонмом трубок и проводов. Некоторые считают такую конструкцию несуразной, но ничего лучшего пока не придумано.

Ремонт наружного блока кондиционера

  • Две трубки медные. По ним течет фреон из здания наружу и обратно. Причем по толстой трубке движется газовая фаза, а по тонкой жидкая. Обе они утеплены, потому что температура разная, а обмен недопустим. Многие задают вопрос, зачем вообще делать из меди контур движения фреона. Это на самом деле интересный вопрос, потому что в некоторых холодильниках используется сталь. Ответ лежит в плоскости удобства использования – монтажникам легче гнуть и прямить, – а также в сфере образования гальванических пар. В последнем случае медь всегда выполняет роль акцептора, а значит, трубкам гарантирована долгая служба. Металл достаточно долговечен, плохо окисляется. Фактически единственным недостатком меди в этом случае является высокая теплопроводность и электропроводность.
  • Одна трубка предназначена для оттока конденсата. На испарителе всегда низкая температура, а комнатный воздух активно прокачивается вентилятором (система No Frost холодильников во всей красе). В результате влажность падает, а лишний конденсат необходимо куда-то девать. Этим и занимается дренажная трубка. Она также утеплена и физически прокладывается обычно рядом с фреоновым контуром. Но если последний герметичен, гайки на нем затягиваются ключом, трубки из меди, то с отводом конденсата все проще. Это может быть пластиковая или резиновая конструкция, стыки обрабатываются фум-лентой или скотчем. Проблемы начинаются зимой, когда мороз достает внутрь. Образуется ледяная пробка, конденсат начинает течь в помещение. В зимний набор даже входит специальный провод для подогрева дренажа. Нам представляется эта конструкция непродуманной, но ничего лучшего пока не придумано.

Ремонт кондиционера

  • Третьим компонентом является кабель. Наружный блок должен откуда-то брать питание, и обычно провод тянется рядом с фреоновым контуром и дренажем. Ничего опасного здесь нет, потому что все загерметизировано. Разумеется, сечение токонесущих жил и проводка квартиры или офиса должны быть рассчитаны на созданную нагрузку.

И наружный, и внутренний блоки содержат змеевики. Один из них играет роль конденсора, другой — испарителя. Оба обдуваются вентиляторами. Причем у наружного должен быть предусмотрен подогрев картера компрессора (кстати, не правильно говорить ремонт насоса кондиционера, необходимо употреблять именно слово компрессор), если предполагается эксплуатация зимой. Многие виды смазки не работают одновременно при положительных и отрицательных температурах. И чтобы ремонт вентилятора кондиционера своими руками не пришлось делать слишком часто, обороты в этом случае пониженные. Дело усугубляется тем, что в студеную пору хочется тепла, и кондиционер пытаются включить на обогрев. В этом случае испаритель перемещается за окно, где фреон должен забрать тепло у и без того холодного воздуха. Понятно, что это не всегда возможно.

Самостоятельный ремонт кондиционера

Читатели уже поняли, что состав наружного и внутреннего блока очень схожий. Однако комнатный еще содержит инфракрасный приемник команд пульта, а также схему контроля и управления. Однако компрессор находится именно снаружи. В основном это сделано для снижения шума, а также по той причине, что при работе он выделяет тепло, которое и так стремятся отвести. Мы считаем, что наступит день, когда конструкция кондиционеров будет пересмотрена, а компрессор станет располагаться изнутри. Это логичное решение, которое избавит от необходимости прокладки кабеля, а также смягчит условия эксплуатации двигателя. В частности, новые инверторные компрессоры сами просятся на это место. В них нет вращающихся деталей (линейный тип), а просто поршень ходит поступательно взад и вперед.

Итак, компрессор начинает выкачивать фреон из испарителя. Созданное разряжение облегчает процесс перехода в газовую фазу. При этом фреон забирает очень много тепла. В компрессоре он сжимается и поступает на конденсор, где легко переходит в жидкую фазу, отдавая тепло. В задачи вентиляторов (изнутри помещения и снаружи) входит обдув змеевиков для более интенсивного теплообмена. Температура контролируется датчиком, на ее основе электронная схема управляет работой всех устройств, в том числе клапана переключения на обогрев. Понятно, что питающая цепь наружного блока проходит через внутренний и замыкается через реле.

Монтаж и заправка кондиционера

Конструкции встречаются разные, но доминирует та, привычная, которая знакома многим по холодильникам. Перед заправкой фреоном необходимо вакуумировать систему. Для этого понадобится старый добрый заправочный коллектор. К нему подсоединяется для начала вакуумный насос, процесс откачки идет по манометру. Затем кран перекрывается, и подсоединяется бачок с фреоном.

Многих интересует, что происходит с воздухом, который находится в трубке между коллектором и баллоном. Мы полагаем, что он также проходит внутрь, и это не правильно. Любой воздух содержит влагу, которая способна убить компрессор, создав ледяную пробку.

Что касается монтажа, то в типичном случае длина фреоновой магистрали не должна превышать 5 метров. На обоих концах обжимаются гайки, затем подводка соединяется с внутренним и наружным блоком. Затягивание ведется ключом. Заполнение системы фреоном ведется через наружный блок. Краны на нем трехходовые. Отвинтив вентиль, мы подключаем коллектор прямо к системе. При заправке после вакуумирования производят обмыливание стыков, чтобы проверить герметичность. Если все в порядке, то начинается заправка. Контроль количества фреона ведется по весу, либо по делениям на емкости с хладагентом. Количество заправляемого вещества можно найти в паспорте или на шильдике корпуса.

Читайте также:  Какую сплит-систему купить

В некоторых случаях предусматривается заправка через два отверстия. Высокого и низкого давления (выход и вход компрессора). Капиллярная трубка обычно находится в наружном блоке. Заправка ведется чаще с входа, при этом некоторые мастера рекомендуют включать компрессор (при вакуумировании тоже). Это позволяет некоторому количеству фреона раствориться в масле, а процесс идет несколько быстрее. По окончании заправки оборудование тестируется.

Установка кондиционера своими руками

Основные неисправности

Большинство кондиционеров имеют пульт управления с экраном, либо дисплей на корпусе. В случае неполадок именно здесь отображается код ошибки, который во многих случаях позволяет локализовать причину неисправности. Многие модели имеют помимо этого режим самотестирования, который создает дополнительные возможности для определения поломки.

  • Кондиционер не работает на обогрев. При переключении режима воздух продолжает охлаждаться. Вероятно, неисправен четырехходовой клапан, либо схема управления им. Начать следует с электроники, потому что при замене детали придется заново заправить фреон, а также поменять ресивер-осушитель.
  • Зимой нет стока, вода выливается внутрь. Забилась дренажная трубка. Следует выключить прибор, затем прогреть сток.
  • Кондиционер зимой не работает на обогрев. Пройдена минимальная температура наружного воздуха, при которой фреон способен отдавать тепло.
  • Система в жару не дает холод. Превышена максимальная температура эксплуатации наружного блока. Изначально при установке его следует размещать на теневой стороне здания.

  • Холод не вырабатывается, хотя кондиционер работает, и за окном не так жарко. Из системы вытек фреон, либо капиллярная трубка забита льдом. Отключите прибор, выждите несколько часов, если неисправность исчезла, то все дело в воде, которая попала в контур фреона. В противном случае скорее всего вытек фреон. В этом случае неисправность после выключения не пропадает. В зависимости от места протечки может потребоваться ремонт радиаторов кондиционера.
  • Не включается внешний блок. Неисправно управляющее реле внутреннего блока ,порван электрический провод, либо требуется ремонт платы кондиционера.
  • Кондиционер морозит слишком сильно, не останавливается при достижении заданной температуры. Поломался термостат. Это может быть и датчик, и соответствующая часть электронной схемы.

Чаще всего случаются утечки. Ремонт трубок кондиционера заключается в пайке. Для этого можно позаимствовать инструмент у холодильных мастеров. Особенно разветвленная внутренняя сеть. Ремонт испарителя кондиционера займет много времени на отыскание места протечки. Для этого допускается использовать обычный течеискатель, лишь необходимо накачать воздуха в систему.

Ремонт пульта кондиционера оставляем на следующий раз. Это больше подходит к разделу электроники. А ремонт муфты кондиционера рассмотрим в теме про компрессоры.

Особенности работы кондиционера

Кондиционеры предназначены для того, чтобы охлаждать воздух. Возникает вопрос, зачем многие пытаются зимой эти устройства использовать на нагрев? Дело в том, что в техническом описании может фигурировать фраза «мощность обогрева 2,2 кВт». В то же время устройство потребляет в этом режиме чуть менее одного киловатта. Получается, что мы получаем больше, нежели отдаем? Именно так, и любой владелец теплового насоса отлично об этом знает. А кондиционер отличается только меньшей стоимостью и не самым лучшим способом перекачки энергии. Дело в том, что за окном нет стабильности, поэтому и режимы не будут соответствовать все время тому, что написано в паспорте. Как отремонтировать кондиционер своими руками? Сервисные мастерские не публикуют свои руководства, возможно, они являются коммерческой тайной, а частный мастер не станет писать пособие по ремонту кондиционеров. Если поломка серьезная, зовите профи или доламывайте прибор самостоятельно! И не ждите от нас подробный рассказ про ремонт кондиционеров Daikin из Китая или ремонт кондиционеров Neoclima.

Мы преследуем своей целью обучение ремонту кондиционеров на понимании того, как работает прибор. Часто от незнания основ и происходят все поломки.

Людская жадность уступает по величине только глупости. Это касается и эксплуатации кондиционеров. Если в технических характеристиках и приводятся данные, то скорее всего рядом стоит приписка, в каких условиях проводился тест. Человеку же несведущему представляется, что какова бы ни была погода за окном, кондиционер должен выдать эти лабораторные ватты. Мощность теплообмена между средой и поверхностью зависит от разницы их температур. Если змеевик внешнего блока кондиционера имеет температуру порядка 90 ºС, а за окном 50 ºС, то эффект будет вдвое меньше, нежели в средних широтах, где в лесу, скажем, 10 Сº. Это необходимо учитывать, потому что та же ситуация складывается при охлаждении. Чем морознее воздух, тем сложнее ему передать тепло.

Нормальный режим работы кондиционера даже не предусматривает наличия отрицательных температур на испарителе. Влага там конденсируется, но не превращается в иней. На этом основана функция осушения. Раз уж мы затронули тему, то упомянем, что заводское оборудование, специально предназначенное для этих целей, еще поток и подогревает, чтобы не вызывать ненужных климатических изменений. Мы полагаем, что кондиционер можно включать поочередно на охлаждение и нагрев. За цикл температура воздуха не изменится, а влажность снизится.

Указанные моменты нужно понимать, потому что иначе возникает на горизонте ремонт кондиционера, как следствие незнания. Вот два типичных случая, которые могут из строя вывести компрессор:

Заправка кондиционера

  1. Внутренний блок кондиционера долго не чистили. Его фильтры забились пылью. В результате теплообмен между испарителем и комнатой нарушается. Не спасает даже встроенный вентилятор. Если часть жидкого фреона попадет в компрессор, то это немедленный выход прибора из строя. Готовьтесь провести ремонт кондиционера своими руками. Если двигатель защищен от перегрузки, то сработает реле, или сгорит предохранитель. Приятного в этом в любом случае мало. Напоминаем, что компрессор находится во внешнем блоке, который часто висит на стене дома, и добраться туда не всегда так просто.
  2. Зимой кондиционер включили при слишком низкой температуре, или проигнорировали точные указания производителя, в частности, не сработал обогрев фреонового контура. В этом случае ситуация получается почти та же. За счет низкой температур хладагент не испаряется полностью. Если жидкая фаза проникнет в компрессор, то это приведет к поломке.
Читайте также:  Принцип работы кондиционера

По этому поводу первые советы:

  1. Всегда содержите внутренний и внешний блоки в чистоте. Для этого снимаются фильтры грубой очистки, моются, сушатся. Дальнейшие инструкции можно найти в инструкции по эксплуатации.
  2. Монтаж кондиционера должен выполняться профессионалами, но, как правило, их как раз зовут в последнюю очередь. Если балкон находится в тени, или даже застеклен, пробуйте установить внешний блок именно там. Здесь имеется несколько преимуществ:

Извлечение фильтра

  • Не требуется разрешения хозяина дома по поводу порчи внешнего вида здания.
  • Мало кто из соседей увидит конструкцию, а значит, и меньше будет нареканий.
  • Проект будет проще, и легче такую бумагу согласовать. Если удастся не задеть несущих конструкций, то работа даже не будет относиться к классу перепланировки. По закону все равно специальная организация должна сделать проект. А вот выполнить его может обычный мастер. Если мы ошибаемся, то скачайте из сети Перечень работ, на которые требуется лицензия СРО. Все проекты по тепловому снабжению и вентиляции выполняются только специалистами. По этому поводу возникает множество нареканий, потому что схема установки в готовом виде часто прилагается к покупке. Казалось бы, чего еще. Но представьте себе, что хозяева телевизионных антенн должны пройти через такой же ад. А там и совсем все просто, но закон требует, а организациям как-то нужно же зарабатывать на членские взносы…
  • Обслуживание наружного блока можно проводить не только раз в полгода, как это рекомендуется, но даже и чаще, что обязательно благоприятно скажется на работе оборудования. Подступ к механизмам является ключевым условием. С этой точки зрения относительно просто проводится ремонт оконных кондиционеров.

Чистка фильтров кондиционера

  • Имеется некоторый нюанс, который не так очевиден. На балконе микроклимат мягче, нежели на голой стене. Зимой не так ветер дует, летом не столь сильно припекает солнце. Особые возможности получают владельцы утепленных и застекленных балконов. В этом случае температура зимой на них может никогда не опуститься ниже минус 15 ºС. А значит, зимние разновидности кондиционеров можно будет использовать круглый год и получать от этого преимущества. Мы даже подскажем, как провести перерасчет. В паспорте должны быть указаны условия измерения. Мощность пропорциональна разнице температур змеевика и окружающей среды. Первую можно померить дистанционным инфракрасным термометром (в частности, мы уже писали про детскую модель из Скандинавии, диапазон которой простирается до 100 ºС), вторую – обычным уличным градусником с ртутью. Затем нужно взять пропорцию, где с левой стороны будет отношение разниц температур, а с правой – мощность паспортная на искомую. Х находится по методике, излагаемой примерно в 5 классе общеобразовательной школы. Это позволит посчитать целесообразность применения изделия в тех или иных условиях.

Ремонт кондиционера своими руками

  • Всю работу можно выполнить самостоятельно. Для верности ознакомьтесь с законами. Мы бы сказали, что заправить кондиционер не так-то просто, но есть для автомобилей специальный комплект, который подойдет и в этом случае. Если память не изменяет, то стоимость оборудования для заправки колеблется в районе 15000 рублей. Это сравнимо со стоимостью услуг установщиков в столице, но при этом оборудование для ремонта кондиционеров навсегда остается у владельца. А как использовать ее, решайте сами. Да и коллектор заправочный купить можно отдельно, и вакуумный насос сделать своими руками, и электронные весы кухонные применить, что отмерить нужную дозу фреона. Было бы желание, а о законности наводите справки на форумах. У нас народ любит все делать своими руками. При работе с изобутаном (фреон R600a) продуйте систему азотом, прежде чем подносить горелку (если предполагается залатать дыры). Иначе система может просто взорваться. Сварщик тоже пострадает. О методиках у нас на сайте очень много написано в разделе холодильников. Разница действительно не очень большая с кондиционерами.
  • Ремонт наружного блока сильно упростится, а проблема замерзания конденсата будет стоять не так остро. В частности, можно обойтись без специального кабеля для обогрева, но это уже нужно смотреть по месту, чтобы чего не вышло.

Общие правила ремонта кондиционеров

Всегда выключайте прибор из сети перед чисткой. Также позаботьтесь о подключении через дифференциальное устройство защиты всего оборудования. Не подпускайте к работающему прибору маленьких детей. В общем обращайтесь с кондиционером бережно, и он будет работать долго. При необходимости или подозрении на утечку, проверяйте манометром через сервисные разъемы наружного блока давление в системе. Там имеются переходники на стороне высокого и низкого давления под инструмент для ремонта кондиционеров. Следующие данные мы приводим из справочного издания и ручаться за них на сто процентов не можем, но для общей ориентировки цифры вполне подойдут:

  • Показания на стороне высокого давления 15 – 20 атм.
  • Показания на стороне низкого давления до 5 атм.

Для измерений пользуйтесь заправочным коллектором. Не забывайте, что при стыковке необходимо использовать как можно более короткие коммутации, чтобы не потерять фреон на длине измерительных сервисных шлангов. В идеале лучше всего будет прикрутить манометр прямо на разъем внешнего блока. Разумеется, кондиционер придется включить для проверки. В противном случае давление на высокой и низкой стороне будет одним и тем же.

Ремонт плат управления кондиционеров мы переносим на следующий раз. Но заранее скажем, что про программаторы и прочие сложные штуковины не будет ни слова. Ремонт кондиционеров Toshiba в этом плане и ремонт кондиционеров Электролюкс будут принципиально отличаться, и описать все случаи мы не имеем возможности.