Кондиционер нуждается в чистке. Нарушив правило, получим плохой запах в салоне, вызванный гнилостными бактериями. Чистка кондиционера своими руками либо с помощью мастеров сервиса осуществляется ежегодно – не реже. Попутно проводится осмотр на дефекты и неисправности. Плохо, если вода не уходит из внутреннего блока кондиционера. Это грозит протеканием на обои и отвратным запахом. Кстати, чистка зубов проводится для убивания бактерий. Именно микрофлора является причиной плохого запаха. То же и с кондиционером.
Как правильно чистить кондиционер
Одна девушка на Ютуб подробно описывает процесс чистки кондиционера. Тонкий рекламный ход: блондинка с мелодичным голосом, с легкостью справляющаяся с поставленной задачей, внушает мужской части населения уверенность в успехе.
Пара слов о принципе работы. В процессе чистки кондиционера воздух входит под крышку, где расположены друг за другом фильтры грубой и тонкой очистки. Крайне сложно понять работу внутреннего блока: внутри комнатного модуля кондиционера стоит лопасть тангенциального вентилятора, протянувшаяся по длине. Такие стоят и в вытяжках, только длина лопасти в кондиционере меньше. В вытяжке вентилятор напоминает улитку. По оси лопасти воздух входит, затем за счет центробежных сил выталкивается на периферию.
В кондиционере испаритель в поперечном сечении напоминает букву Л. Лопасти вентилятора кондиционера стоят в области основания, а выходит воздух, минуя жалюзи вниз. Если сложно вообразить эту картину, проведем аналогию с миром насекомых:
муравьи облепили зернышко и тащат в разные стороны. Объект движется туда, где усилие больше.
В кондиционере воздух отталкивается на периферию со стороны минимального сопротивления вниз через жалюзи. В других направлениях фильтры грубой и тонкой очистки, трубки с радиаторами испарителя создают большее сопротивление, поток туда не идет. Получается гениальная и простая конструкция: если закрыть жалюзи и прикрыть чехол, вентилятор спокойно вращается, ведь нет механической нагрузки.
Теперь читатели понимают, что нужно чистить:
- Крышка, жалюзи, корпус снаружи. Применять растворители либо спирт нельзя. Подходит мыльная вода либо Fairy.
- Снимаются фильтры, промываются тем же Fairy, но уже в раковине под струей воды.
- Профессионалы снимают жалюзи и корпус, добираясь до лопасти, пропеллер тоже прочищается. Можно вращать рукой вентилятор, не снимая.
- Теперь настал черед испарителя. Замысловатая форма мешает подобраться к деталям. Фирмы, специализирующиеся на чистке, применяют пароочистители. Допускается использовать кисточки, щетки. Важно помнить, что после предварительных работ проводится дезинфекция. Чистка внутреннего блока кондиционера преследует цель – избавиться от неприятного запаха, вызываемого бактериями. Испаритель еще раз промывается, детали высушиваются, проводится сборка в обратном направлении.
Поясним, откуда внутри берутся микроорганизмы. Бактерии, плесень, грибки находятся вокруг, но размножаться не могут из-за отсутствия подходящих условий. При выполнении рекомендаций врачей рост патогенных факторов блокируется, а это температура 18-22 градусов Цельсия при относительной влажности 40–60%. По-другому дело обстоит внутри кондиционера, где скапливается вода. Влага постоянно присутствует в воздухе и неизбежно оседает на испарителе, где температура ниже точки росы.
Поэтому внутри кондиционера важно проводить дезинфекцию. Кстати, то же делается и с автомобильными системами поддержания микроклимата, где применяются генераторы пара на пьезоэлементах. Они не требуют кипячения, за счет быстрых вибраций кварца вода при нормальной температуре меняет агрегатное состояние. Заливается дезинфицирующее средство, пар прочищает систему. Нечто подобное автосервис проделывает от неприятного запаха в салоне. Используется ультразвуковой генератор пара, работающий с комнатными температурами воды.
С водой связан еще один путь – дренажная система, часто забивающаяся при нарушении правил установки и недостатке стекающей жидкости. Чистка важна, так как смываемая грязь способствует забиванию ходов для стока влаги. Полагаем, помпа пробьет засор, но шланг может дать течь. Профи чистят сток кондиционера пароочистителем. Это оправданно с точки зрения избавления от микробов, но по факту засора мало помогает. Склоняемся к мнению, что сантехническая змейка избавит от неприятностей. Предварительно предмет необходимо вычистить, лучше иметь специальный инструмент для чистки кондиционеров.
Чистка кондиционера: наружный блок
Чистка наружного блока кондиционера не менее важна, это улучшает условия обмена энергией конденсора с окружающей средой. Если в Америке конденсор выполнен в форме буквы О с чуть спрямленными углами и охватывает лопасть, то у нас уже имеется С, вырезан сектор. Вентилятор стоит не вертикально, а горизонтально и выдувает воздух наружу через решетку в фронтальной части корпуса. Компрессор для зимнего исполнения одет в мешок, чтобы масло не мерзло, и расположен в правой части вместе с клапаном регулировки движения фреона (иногда ставят 4х-ходовой клапан для кондиционеров, работающих на обогрев).
Фронтальная решетка блока снимается, промывается. Снимаются боковые, верхние панели. Радиатор конденсора кондиционера промывается пароочистителем, струей воды – подходящим методом. Изрезанная поверхность дезинфицируется. Чистятся лопасти. Собственно, стоит проверить и работу вентилятора. Если слишком шумит, необходимо смазать. Важной частью является проверка на давление фреона. Цифра зависит от температуры (по типу кондиционера) и указывается в руководствах по ремонту, рассылаемых по сервисным центрам фирмами-изготовителями оборудования. Получить на руки такую книжицу невозможно.
Измерение проводится через сервисный патрубок. Специальным щупом мастер проверяет систему. Это шланг с манометром на конце. Типичное значение – 8–9 атм. Для заправки системы требуется стравить оставшийся воздух из шланга: на короткий промежуток времени приоткрывается угловой кран возле манометра и тут же закрывается. То же следует сделать со стороны баллона, приспустив кислород. Вентиль на емкости открывается, фреон вытесняет атмосферный воздух. Далее проводится стыковка, угловой кран распахивается, давай доступ хладагенту внутрь. Фреон заходит под собственным давлением, пополняя недостаток. После нормализации давления мастер прекращает процесс.
Заправка кондиционера выглядит проще по сравнению с холодильником. Не проводится вакуумирование, нет надобности в замене фильтра-осушителя. Влага не столь опасна кондиционеру, если прибор работает только летом. Дело в том, что температура испарителя не опускается ниже нуля, а капиллярной трубки чаще нет. Следовательно, негде образовываться ледяной пробке. Если самостоятельно почистить кондиционер несложно, дозаправить прибор сможет не каждый. Мастера говорят, что последнее стоит 30$ (почти 2000 рублей).
Медь трубок не окисляется и не поддается коррозии. Агрегаты устроены практически одинаково, хитрости кроются в деталях реализации компрессоров, программах управления, функциональности. Дополнительный момент: перед снятием кондиционера дважды подумайте. Это может вылиться в необходимость дозаправки либо вакуумирования.
