Содержание
Барабан находится в баке. Стоит на валу, удерживаемом двумя подшипниками. На обратной стороне бака располагается шкив, за который цепляется приводной ремень. Двигатель часто крепится с левой стороны, как сердце человека. Дополнительно становится утяжелителем совместно с блоками из бетона. Описанная схема не дает стиральной машине плясать, когда идет отжим. Двигатель коллекторный, управляется отсечкой тока и коммутацией обмоток.
Привод стиральной машины
Устройство привода стиральной машины
Двигатель снабжен штекером с десятью проводами. Во-первых, прямой и обратный ход. Реализуются двумя парами проводов. У отдельных двигателей наружу выводится разъем предохранительного термостата (или термопредохранителя). Биметаллическое реле не даст обмоткам сгореть на жестких режимах, вдобавок даст электронному блоку информацию, если температура вышла за пределы допустимой. Для регулировки используется тахометр, так схема отсечки узнает, что обороты выдерживаются правильно. Набегает десять контактов. Корпус двигателя заземлен впридачу.
Посмотрим, как все происходит. Двигатель коллекторный. Примерно 85% стиральных машин характеризуются указанным типом силовой установки. Налицо преимущества:
- Простота регулировки скорости вращения обратного и прямого хода. Отлаженные методы поддержания постоянства оборотов. Согласитесь, это важно, особенно при отжиме.
- Легкость получения низких оборотов для стирки, разглаживания белья.
- Приемлемый пусковой момент.
Что касается асинхронных двигателей, регулируются они изменением амплитуды питающего напряжения. Для коллекторных изменяется угол отсечки. Приводим рисунок с пояснениями.
Амплитуды питающего напряжения
На картинке друг под другом две синусоиды. Они проходят через тиристорный ключ, который с частотой колебаний тока отрезает часть периода. Схематически показано красными линиями. В одном случае закрашенная площадь прошедшей к двигателю мощности больше, в другом меньше. От этого зависит скорость вращения двигателя.
Двигатель демонстрирует коммутируемый статор. Обмотки включены то в одном, то в другом направлении, что дает возможность использовать реверс. Двигатель коллекторный, со щётками. Если привод прямой, что сейчас модно, оси барабана и якоря совпадают. Бак и двигатель смотрятся как единое целое. Вал включает два подшипника для пущей прочности. Скорость вращения шкива двигателя доходит до 11500 оборотов в минуту. На подобной скорости недопустимы биения, подшипники применяются надежные.
Редуктор со шкивом понижающий, скорость вращения барабана не превышает 1500 оборотов в минуту, но и этого многовато, как считают эксперты. Для регулировки положения ремня на валу двигателя созданы ручейки, куда проходят выступы ремня. Шкив барабана гладкий, с одной стороны ремень ограничен порожком. Важно правильно настроить положение привода. Если ремень не прилегает к порожку, вращая вал двигателя, требуется сдвинуть резину в нужную сторону. Прокрутите шкив барабана на пару оборотов, все встанет на места. Если настройка проведена некачественно, ремень соскочит, возможны различные повреждения, к примеру, барабана.
Добавим, что режим работы барабана задает программатор, в новых стиральных машинах – электронная схема. Схема регулировки на силовом ключе и группы контактов отрабатывают указания.
Ремонт стиральной машины с неподвижным барабаном
Вначале полагается отключить стиральную машину от розетки. При необходимости слейте воду через аварийный шланг. Стандартно располагается в нижнем правом углу рядом с фильтром дренажной помпы. Иной раз мудрено заменить шланг, на фронтальной панели торчит лишь его колпачок. Полагается отвернуть, вытянуть чуть на себя аварийный слив. Вытащив пробку, начинайте собирать воду в таз. Обычно 5 и более литров, в зависимости от модели стиральной машины.
Извлеките белье и уложите в сторонке. Пришла очередь повращать барабан. Ход допустим тугой, без скрежета и заеданий. Равномерная тяжесть, обеспечиваемая вращаемым валом двигателя, подсоединенного через редуктор. Ощущаемый хруст часто принадлежит подшипникам. Несмотря на невысокую стоимость деталей, придется разобрать бак для замены, либо менять модуль с барабаном целиком, что встанет в копеечку. Ситуация неприятная.
Разборка начинается с фронтальной панели и верхней крышки. У конкретных стиральных машин по-разному. Винты стараются спрятать. Придется снять потайные панели, чтобы совершить задуманное. Съем дверцы необязателен. Помните, под петлей спрятан датчик захлопывания с проводами, идущими от электронного блока. Чтобы снять манжету, отогните край и демонтируйте проволочное кольцо на пружине, удерживающее деталь. Полагается достать лоток. Потом передняя панель относительно легко снимается, но…
Снятие панели стиральной машины
- К отсеку лотка подходит шланг для подачи порошка в бак. Отсоедините хомуты, демонтируйте резину.
- Дверцу не всегда требуется снимать, смотрите по обстоятельствам.
- Вытягивая фронтальную панель, не оборвите провода датчика захлопывания.
От бака нужно отстыковать:
- Трубку (или шланг) прессостата. Это датчик уровня, узнаваемый по многочисленной группе контактов. Похож на большую таблетку. Спутать сложно. Установлен в верхней части корпуса.
- Дренажный слив находится в нижнем правом углу. Это большой гофрированный шланг, как правило, черного, реже белого, цвета.
- Двигатель потребуется снять, предварительно скинуть ремень. Внимание! Напоминаем, что шнур из розетки выдернут в начале раздела. Проденьте палец под шкив барабана и начинайте вращать. Ремень легко соскочит. С двигателя снимается электрическая проводка (стандартно – единственный штекер плюс шнур заземления). Потом откручиваются болты. Чаще всего двигатель нужно сдвинуть вперед или назад. Смотрите, чтобы не упал и не получил повреждения.
- Пришло время снять проводку ТЭНа. Лучше сфотографируйте место, чтобы потом не жаловаться на память.
- Осталось самое сложное. Открутите от бака винты с массивными шляпками, удерживающие камни баланса. Это громоздкие штуковины, не дающие системе амортизации выйти на резонанс, убийственный для пружин и рычагов.
- Аккуратно снимите пружины. Обычно начинают с нижних, смотрите по месту.
Барабан стиральной машины
Бак снят. Дальше любой производитель защищает свое детище от несанкционированного доступа, порой, чтобы разобрать бак на две половинки, пластиковые крепления придется… сломать. Кстати, силиконовую прокладку по периметру положено заменять. Теперь удастся добраться до подшипников, выколотив барабан вместе с осью, предварительно сняв шкив. Фронтальный подшипник больше заднего. Сборка ведется в обратной последовательности.
Ремонт двигателя стиральной машины
Если стиральная машина перестала крутить барабан, в отдельных случаях виноват двигатель. Осмотрите его, приготовьте две клеммы на 200 В. Чтобы запустить устройство, понадобится электрическая схема. Внутри имеются устройства защиты с внешними выводами, тахогенератор. 220 В туда подавать не нужно и опасно. Обычно под режим стирки и отжима задействованы попарно контакты:
- 5 и 6;
- 3 и 4.
Если сомневаетесь, спросите на форуме. Простой путь: прозвоните любую пару. Сопротивление десятки Ом? Снимите любую щетку. Стало бесконечность? То, что нужно. Аналогично сделайте со второй парой. Двигатель не включается с ремнем: привод полагается убрать. С бака мотор можете не снимать. Приготовьтесь к резкому рывку на отжиме.
Если щетки искрят, замените на новые, смажьте подшипники, проверьте защитные варисторы, терпопредохранители. Последний отличают по поясняющим надписям, где указывается температура срабатывания. Смазка поможет, если двигатель медленно крутит барабан, как починить обмотки, уже рассказывали. В большинстве случае перемотать статор либо ротор невозможно.
Неисправности, случается, вызваны разными деталям. К примеру, стиральная машина не выйдет на режим, если прессостат указывает на наличие воды в баке после основной части цикла. Предлагаем проверить датчик уровня. Симисторная схема отсечки угла также периодическидает сбои, проверьте действующее напряжение на ее выходе (не выше 220 В). Чаще прочего сложность заключается в подшипниках, двигателе и ремне.
