Содержание
Сегодня дадим ряд советов, как подключить выключатель света, если событие застало врасплох. В ходе обзора затронуты вопросы установки подрозетников, приготовление раствора и прочее. Вы узнаете, как подключить одноклавишный выключатель света, если провода слишком короткие, покажем, как доработать конструкцию согласно собственным нуждам.
Если старый подрозетник под выключатель света не годится
До начала операций отключите свет в квартире. 220 В способны хорошенько тряхнуть. Неплохо на лбу иметь фонарик, чтобы руки оставались свободны.
Схематичное подключение выключателя
Демонтаж старого подрозетника, подготовка фурнитуры выключателя света под установку
В первую очередь нужно заизолировать провода. Арматура стен иногда заземлена, что чревато получением электрического шока. Приятного мало, если ток пройдёт через небольшой отрезок тела. При помощи отвёртки-индикатора рекомендуем найти фазу, потом маркером пометить изоляцию жил. На снимке зелёным отмечен нулевой провод, а заземление отсутствует (это чуть столкнёт с правильного хода мыслей по поводу, как подключить светильник, если видны три провода). Вправду сказать, для большинства выключателей света ветка не нужна. А нулевой провод принято помечать синим.
Часть людей живет в старых домах советской постройки. Жилья тогда сдавали много, но внутренние работы часто не отличались отменным качеством: криво положенная плитка, провода, торчащие из стен, линолеум непонятного происхождения. Не удивительно, когда в подрозетнике обнаруживается участок горизонтально идущей арматуры. Увиденное вызывает затруднение. Старый выключатель света уже не устраивает, а новый не лезет внутрь:
- Арматура проходит горизонтально, исключая возможность впихнуть в старый подрозетник выключатель света.
- При установке строители постарались на славу. В нижней части идёт стальная жила, они вытянули гибкий старый подрозетник эллипсом и запихнули выключатель света. Благо, конструкция креплений позволила. На новых моделях, изображённых ниже на фото, распорки короткие.
Изоляция проводов из старого подрозетника
Нулевой провод и фаза
Конструкция изменилась, исчезла возможность подключить свет на участке, охватываемом данной точкой. Старый подрозетник, выдранный из стены, показан на первом фото. Нередко посажен на раствор, по задней кромке имеет зуб по кругу. Уже на этом этапе люди столкнутся с определёнными трудностями. Нюанс дополнительный – продолбить участок не всегда получится: шумно, долго, лишнее возможно сколоть. Предлагаем воспользоваться гвоздодёром. Режьте пластмассу ножом, плавьте паяльником.
Отверстие по задней стенке у старого подрозетника
На старом подрозетнике вырезано круглое отверстие на задней стенке. Оттуда проходят внутрь провода питания. У новой (см. фото) конструкция другая. Обратите внимание, отрывные секции расположены по диагонали, что далеко не всегда удобно. К примеру, в стене вертикальный канал, в будущем предполагаем перетянуть проводку заново, не нужны здесь лишние углы. Корпус подрозетника возможно доработать сверлом, как показано на фото. Отверстие выполняем нужного диаметра в удобном месте.
Новый подрозетник с отрывными секциями
Доработка подрозетника сверлом
Отломать отрывные секции, чтобы крепче подрозетник ушёл в раствор, не лучшая идея. По простой причине, что лишний цемент внутри не нужен, этим усложняется подключение выключателя света и позиционирование корпуса внутри подрозетника. Обратите внимание, придётся снять распорки. Они мешают, а ставить выключатель света будем на штатные винты. Отделочные работы не велись, нет шансов, что крепёж заляпан строительными смесями. Снимаем распорки с выключателя света, как показано на снимке.
Удалите распорки
Снимите лицевую панель
Наконец, лицевая часть корпуса снимается, чтобы не мешать при монтаже. К примеру, не удастся привинтить выключатель света к подрозетнику. Обычно наличник стоит на пластиковых зубцах, встречаются прочие варианты креплений. На этом подготовительный этап завершён, порой требуется доработка.
Подготовка отверстия в стене под установку подрозетника
Готовимся рассмотреть случай, когда арматура плиты пересекает отверстие в стене под установку выключателя света. Обратите внимание, металлическая конструкция, как правило, утоплена внутрь, чем сильно усложняется установка выключателя света. Пилить ножовкой не получится, диск болгарки не дотягивается, напильник оставим для узников темниц. В указанном случае арматуру нужно чуть выгнуть посередине наружу. Тонкий момент: если немедленно гвоздодёром тянуть на себя, легко выломать часть плиты вместе с отделкой. Подобного не хотелось.
Торчащая из глубины арматура
Будет правильным захватить арматуры между рожками гвоздодёра, и гнуть на весу в нужную сторону. Помощник – при наличии – станет прижимать прут по концам. Хватит пары сантиметров, чтобы диск болгарки достал до стали. Затем за 2-3 сек проводится разрез, концы арматуры отгибаются на края, как показано на снимке. Потом разрешается пилить как удобно. В результате образуется приблизительно ровное отверстие в стене, куда ставится новый подрозетник.
В начале упомянули, что строители выгнули конструкцию эллипсом. Придётся не просто посадить подрозетник на шпатлёвку, но замесить настоящий строительный раствор. Дабы заполнить пустоты по бокам.
Замес раствора под установку подрозетника в стену
Обратите внимание, к деревянным стенам подрозетник возможно привинтить. Когда дело касается бетона, не всегда получается вонзить дюбель-гвозди. В последнем случае предлагается месить раствор. Предлагаем использовать известково-цементную смесь. Чистая известь не обладает слишком большой прочностью, а добавки гипса недопустимы там, где высокая влажность (точки санузлов). В домашних условиях универсальной признана известково-цементная строительная смесь.
Пропорции сильно зависят от марки цемента. Подробно информацию читатели могут найти на специализированных сайтах. Известно множество рецептов, мы выбрали пример, исходя из наличия на руках пушонки и цемента марки М500. Раствор выбирается маркой между М150 и М200, чтобы не боялся воды. Понятно, что до настоящего бетона микстуре не дотянуть, но стоит задача просто поставить подрозетник, не более. Сделать выключатель света устойчивым – главная цель мероприятия.
Замес проводим так:
- Вначале готовим известковое тесто. Для этого попросту в пушонку добавляем воды. Полученная смесь по консистенции напоминает тесто. Субстрат нужно оставить на сутки в плотно закрытой ёмкости.
- На следующий день начинаем собирать песок. В нашем случае известковое тесто относится к цементу, как 0,3 к 1. Песка берём четыре доли. Просеиваем на относительно крупной ячее, чтобы убрать крупные частицы, потом берём самую мелкую клетку, какую удастся найти (будто для чая). Так исключаем пыль. Потом песок промываем для обеспечения пущей прочности. Можете мыть песок под краном в мелком сите, и сразу смешивать с известковым тестом.
- В полученную грязь добавить цемент М500. Пропорция указана выше. Хорошенько размешиваем, получается как на фото. Ставим раствор под крышку.
Цементный раствор М500
Доработка выключателей света под заданные условия
Схема подключения светильника не вызывает трудностей – сложности начинаются позднее. В обзорах давали ссылку на видео, где показано, как мигает светодиодная лампочка, хотя выключатель света в нерабочем положении. Оказывается, питающие конденсаторы схемы заряжаются через… огонёк подсветки. Рекомендуем удалить. Внутри обязательно найдётся электрическая схемка наподобие изображённой на фото. Просто выкусите огонёк и резистор (выкидывать не нужно, в хозяйстве сгодится).
Электрическая схема
Обратите внимание, выключатели с подсветкой стоят дороже. Дополнительный момент, ставящий в тупик: недостаточная длина проводки. Казалось бы: поставь клеммник и живи спокойно. Но каждый такой узел увеличивает сопротивление цепи, что приводит к потерям электроэнергии на левые нужды и чревато опасностью возникновения пожара (по указанной причине не рекомендуется делать скрутки). В старых домах провода нередко алюминиевые, как показано на фото. Жилы разной длины, нужно чтобы кнопка включалась вверх, и не получается.
Жилы разной длины
Разборка корпуса до нуля
Перенос контакта на другую сторону
В этом случае подключение переключателя света напрямую не возымеет смысла. Разбираем корпус до недр. До места, где находятся контакты. За счёт унификации конструкции один контакт переносим на противоположную сторону, как показано на снимке, и получаем требуемое. Случается, что задача стоит круче: требуется обе клеммы вынести вверх, потому что проводка не дотягивается. Придётся поработать напряжённо, чтобы подключить переключатель света.
Короткие жилы
Доработка контактной площадки
Контактная площадка замыкается на весу
На авторском фото показано, что контактная площадка доработана так, чтобы замыкаться не на донышке керамической ванны, а прямо на весу. За счёт упругости пружинного толкателя кнопки и гибкости латуни фокус проходит на ура. Конечно, контакт лучше брать от старого, уже ненужного выключателя света, чтобы при необходимости вернуться на круги своя. После доработки направление кнопки меняется на противоположное. Что и требовалось в описанной ситуации. На фото видно, что внешний вид корпуса выключателя света остался прежним (с точки зрения разводки клемм), схема поменялась с точностью до обратной.
Внешний вид корпуса после доработки
Иногда подключение лампы дневного света потребует контроля. Удобнее это делать при помощи отверстий на выключателе света. Makel даёт такую возможность, с прочими производителями порой сложнее. Если корпус пластиковый, нужно просто просверлить отверстия в нужных местах. Плюс с обратной стороны они слегка намечены. Проще делать на низких оборотах.
Итак, сегодня показали, как проводится подключение и доработка выключателей света согласно возникающим требованиям, рассказали о замалчиваемых нюансах. Лампочки и резисторы легко заменяются аналогами, не выходят из строя десятилетиями.
