Почему стиральная машина не крутит барабан

Барабан находится в баке. Стоит на валу, удерживаемом двумя подшипниками. На обратной стороне бака имеется шкив, за который цепляется приводной ремень. Двигатель обычно крепится с левой стороны, как сердце у человека. Кроме того, он является и утяжелителем совместно с несколькими блоками из бетона. Все это не дает стиральной машине плясать, когда идет отжим. Двигатель коллекторный, управляется отсечкой тока и коммутацией обмоток. Если читатели уже поняли, почему стиральная машина не крутит барабан, переходите к ремонту. А остальным рекомендуется все же прочитать обзор. Итак, если стиральная машина встала и стоит или плохо крутит барабан, то нужно сделать вот что…

Привод стиральной машины

Привод стиральной машины

Устройство привода стиральной машины

Двигатель это еще ладно, – почему вот на нем штекер с десятью проводами? Ну, во-первых, имеются прямой и обратный ход. Реализуются они двумя парами проводов. У некоторых двигателей наружу выводится разъем предохранительного термостата (или термопредохранителя). Биметаллическое реле не даст обмоткам сгореть на жестких режимах, а кроме того даст электронному блоку информацию о том, что температура вышла за пределы допустимой. А для регулировки используется тахометр, – иначе как схема отсечки будет знать, что обороты выдерживаются правильно? Так и набегает десять контактов. Кроме того корпус двигателя заземлен.

Давайте посмотрим, как это все происходит. Двигатель обычно коллекторный. Примерно 85% стиральных машин обладают именно этим типом силовой установки. В этом случае имеются следующие преимущества:

  1. Простота регулировки скорости вращения как обратного, так и прямого хода. Отлаженные методы поддержания постоянства оборотов. Согласитесь, это очень важно, особенно при отжиме.
  2. Легкость получения низких оборотов для стирки, разглаживания белья.
  3. Приемлемый пусковой момент.

Что касается асинхронных двигателей, то регулируются они изменением амплитуды питающего напряжения. В то время как для коллекторных изменяется угол отсечки. Мы чувствуем, что некоторым читателям не очень понятно, о чем идет речь, поэтому ниже приводим рисунок, а также и пояснения к нему.

Амплитуды питающего напряжения

Амплитуды питающего напряжения

На картинке друг под другом можно видеть две синусоиды. Они проходят через тиристорный ключ, который с той же частотой (что и колебания тока) отрезает часть периода. Схематически это показано красными линиями. В одном случае закрашенная площадь прошедшей к двигателю мощности больше, в другом меньше. Вот от этого и зависит скорость вращения двигателя.

Сам двигатель имеет коммутируемый статор. Обмотки включены то в одном, то в другом направлении, что дает возможность использовать реверс. Поскольку двигатель коллекторный, то имеются у него и щетки. А если привод прямой, что сейчас очень модно, то оси барабан и якоря совпадают. То есть бак и двигатель смотрятся, как единое целое. Вал имеет два подшипника для пущей прочности. Нужно отметить, что скорость вращения шкива двигателя может составлять, например, 11500 оборотов в минуту. Понятно, что на такой скорости недопустимы биения. Для того и подшипники применяются надежные.

Читайте также:  Устройство стиральной машины

Редуктор со шкивом понижающий, поэтому скорость вращения барабана обычно не превышает 1500 оборотов в минуту, но и этого многовато, как считают специалисты. Для регулировки положения ремня на валу двигателя имеются ручейки, куда проходят выступы ремня. Что касается шкива барабана, то он гладкий, и с одной стороны ремень ограничен порожком. Важно правильно настроить положение привода. Если ремень не прилегает к порожку, то вращая вал двигателя необходимо сдвинуть резину в нужную сторону. Прокрутите шкив барабана на пару оборотов, и все встанет на свои места. Если настройка проведена спустя рукава, и ремень соскочит, то возможны различные повреждения, например, барабана.

Добавим к этому, что режим работы барабан задает программатор, а в новых стиральных машинах – электронная схема. Схема регулировки на силовом ключе и группы контактов отрабатывают указания.

Ремонт стиральной машины, барабан которой не вращается

Начать необходимо с того, что отключить стиральную машину от розетки. Если это необходимо, слейте воду, через аварийный шланг. Он обычно располагается в нижнем правом углу рядом с фильтром дренажной помпы. Иной раз мудрено заменить шланг, потому что на фронтальной панели торчит лишь его колпачок, отвернув который следует вытянуть чуть на себя аварийный слив. Вытащив пробку, начинайте собирать воду в таз. Обычно это от 5 и более литров в зависимости от модели стиральной машины.

Извлеките белье и уложите где-нибудь в сторонке. Пришла очередь повращать барабан. Ход может быть тугой. Но без скрежета и заеданий. Равномерная тяжесть, обеспечиваемая вращаемым валом двигателя, подсоединенного через редуктор. Ощущаемый хруст наверняка принадлежит подшипникам. И несмотря на то, что стоить они могут не так дорого, придется разобрать бак для замены, либо менять весь модуль с барабаном целиком, что встанет в копеечку. В общем, как ни крути, ситуация неприятная.

Разборка начинается с фронтальной панели и верхней крышки. У всех стиральных машин по-разному. Винты стараются спрятать кто на что горазд. Придется снять все потайные панели, чтобы совершить задуманное. Съем дверцы можно вовсе не производить, и не забудьте, что под петлей спрятан датчик захлопывания с проводами, идущими от электронного блока. Чтобы снять манжету, отогните ее край и демонтируйте проволочное кольцо на пружине, удерживающее деталь. Кроме того следует достать лоток. После этого передняя панель относительно легко снимается, но…

Снятие панели стиральной машины

Снятие панели стиральной машины

  1. К отсеку лотка подходит шланг для подачи порошка в бак. Отсоедините все хомуты, демонтируйте резину.
  2. Дверцу не всегда нужно снимать, смотрите по обстоятельствам.
  3. Вытягивая фронтальную панель, не оборвите провода датчика захлопывания.

А еще от бака нужно отстыковать:

  • Трубку (или шланг) прессостата. Это такой датчик уровня, который можно узнать по многочисленной группе контактов. Кроме того он похож на очень большую таблетку. Спутать с чем-либо еще сложно. Установлен в верхней части корпуса.
  • Дренажный слив находится в нижнем правом углу. Это большой гофрированный шланг, как правило, черного, реже белого, цвета.
  • Двигатель нужно снять, но перед этим скинуть ремень. Внимание! Напоминаем, что шнур из розетки выдернут еще в начале этого раздела. Проденьте палец под шкив барабана и начинайте вращать. Ремень легко соскочит. С двигателя снимается электрическая проводка (обычно это всего лишь один штекер плюс шнур заземления). Затем откручиваются болты. Чаще всего двигатель нужно сдвинуть вперед или назад. Смотрите, чтобы он не упал и не получил повреждения.
  • Пришло время снять проводку ТЭНа. Лучше сфотографируйте это место, чтобы потом не жаловаться на память.
  • Это почти все. Осталось самое сложное. Открутите от бака винты с массивными шляпками, удерживающие камни баланса. Это достаточно громоздкие штуковины, не дающие системе амортизации выйти на резонанс, который стал бы убийственным для пружин и рычагов.
  • Аккуратно снимите пружины. Обычно начинают с нижних, но смотреть нужно в любом случае по месту.
Барабан стиральной машины

Барабан стиральной машины

Бак снят, что дальше? Дальше обычно любой производитель защищает свое детище от несанкционированного доступа, поэтому в некоторых случаях, чтобы разобрать бак на две половинки, пластиковые крепления придется… сломать. Кстати, силиконовую прокладку по периметру положено заменять. Вот теперь можно, наконец, добраться до подшипников, выколотив барабан вместе с осью, предварительно сняв шкив. Фронтальный подшипник обычно больше заднего. Сборка ведется в обратной последовательности.

Читайте также:  Классы энергопотребления стиральных машин

Ремонт двигателя стиральной машины

Если стиральная машина перестала крутить барабан, в некоторых случаях виноват двигатель. Осмотрите его и приготовьте две клеммы на 200 В. Чтобы запустить устройство, понадобится его электрическая схема. Мы уже писали, что внутри имеются и устройства защиты, которые имеют внешние выводы, и тахогенератор. Понятно, что 220 В туда подавать не нужно и опасно. Обычно под режим стирки и отжима задействованы попарно контакты:

  • 5 и 6;
  • 3 и 4.

Если сомневаетесь, спросите на форуме, но есть и более простой путь. Прозвоните, любую из этих пар. Сопротивление порядка десятков Ом? Тогда снимите любую щетку. Стало бесконечность? Значит это то, что нужно. Аналогично сделайте с другой парой. Кроме того двигатель не включается с ремнем: привод необходимо убрать. А вот с бака мотор можете не снимать. Будьте готовы к резкому рывку на отжиме.

Если щетки искрят, замените их на новые, смажьте подшипники, проверьте защитные варисторы, терпопредохранители. Последний можно отличить по поясняющим надписям, где указывается температура срабатывания. Смазка поможет, если двигатель медленно крутит барабан, а как починить обмотки, мы уже рассказывали. В большинстве случае перемотать статор или ротор невозможно.

Мы обсудили основные виды неисправностей и верим, что теперь читатели смогут понять, почему стиральная машина не крутит барабан. Добавим к этому, что неисправности могут быть вызваны самыми разными деталям. Например, стиральная машина не выйдет на режим, если прессостат указывает на то, что в баке есть еще вода после основной части цикла. В этом случае следует проверить датчик уровня. А как его найти, мы уже написали выше. Симисторная схема отсечки угла также дает сбои время от времени, проверьте действующее напряжение на ее выходе (не выше 220 В). Однако чаще всего проблема заключается в подшипниках, двигателе и ремне.