Подключение посудомоечной машины к водопроводу

Никогда не задумывались об одной любопытной вещи – посудомоечная машина защищена от протечек по полной программе, а у стиральной только корпус оборудован датчиком в поддоне, да и то, если дно стоит. Исключения скорее сочтем белыми воронами, нежели правилом. Почему такая разница. Да продавцы стиральных машин эту защиту даже и не рекламируют, как будто бы нет вообще. Что если принято у американцев и европейцев стиральную машину ставить там, где вделано дренажное отверстие в полу (как унитазы). Как у них это делается. Даже если шланг и потечет, ничего не случится. А подключение посудомоечной машины к водопроводу ведется в области кухни…

Подключаем посудомоечную машину и устанавливаем

Шланги

Будем считать, что продавец не обманул, а грузчики доставили изделие в целости и сохранности. Вместе с изделием идут шланги для подключения посудомоечной машины:

  1. Дренажный (гофр или ребристый, резиновый или пластиковый).
  2. Наливной (резиновый).

В этом посудомоечная машина ничем не отличается от стиральной. Проверяем эти изделия на целостность. Согласно инструкции поглядим, доступна ли полная защита от протечек. При положительном исходе на конце наливного шланга ставят специальный клапан. Конструкцию невозможно не заметить. Если правильно понимаем, то эта штуковина закрыта по-умолчанию. Если не работает, то в будущем посудомоечная машина даже не наберет воды. Аналогичным образом устроен впуск стиральных.

Шланг для подключения посудомоечной машины

Дверка и навесная панель

Сразу рассказываем про встраиваемую технику, потому что прочая устанавливается гораздо проще. У некоторых моделей навесная декоративная деревянная панель. Допускается и наличие другого материала. Если у стиральных машин дверь навешивается, то у посудомоечных только внешний элемент для красоты имеется. Так и не поняли, можно ли не ставить вообще.

В комплекте идет шаблон, по которому, прикладывая, сверлится панель. Облицовка нетронутая. Самостоятельное подключение посудомоечной машины начинаем с этой детали. Берем дрель и так, чтобы не просверлить насквозь, аккуратно делаем отверстия по шаблону. Шурупы, петли и прочий крепеж идут в комплекте. Берем это и привинчиваем отверткой по местам. На шаблоне красочно нарисовано, как расположить детали. Что делать, если такой бумажки нет в комплекте. Проверить, еще будучи в магазине. Если нет шаблона, то взять другое изделие, смените и продавца.

Настал черед пружин. В одном видео на Ютуб русская американка немало удивлялась, почему дверка все время норовит закрыться. Забыли подвесить панель. Подключение встраиваемой посудомоечной машины сопровождается регулировкой пружин дверцы. Известно две конструкции:

  • У ASKO модели, у которых грани за исключением фронтальной обмотаны пароизоляцией. Под ней сбоку с обеих сторон две пружины, которые необходимо подстроить. Каждая одной стороной цепляется за низ дверки, а другой за низ корпуса. Для подстройки вдоль нижней грани идет четыре одинаковых отверстия на разном удалении. Кроме того каждая пружина снабжена прецизионным механизмом, который регулируем, подкручивая специальную гайку. Вот этими двумя средствами и добейтесь того, чтобы дверка не закрывалась и не открывалась сама в любом положении.
Читайте также:  Узкая встраиваемая посудомоечная машина

Инструменты для подключения посудомойки

  • Что касается Midea, то у них идет по одному винту с обеих боков внизу фронтальной панели. Подкручивая, добейтесь нужных настроек.

Это сказано к тому, что если дверка закрывается без навесной панели, то это нормально. Главное, чтобы в сборе работало так, как описано выше.

Пароизоляция столешницы

Обмолвились про пароизоляцию. Если в комплекте нет, то установка и подключение посудомоечной машины непременно сопровождаются специальными мерами для предотвращения нанесения вреда столешнице. Необходимо поклеить снизу пароизоляционную пленку. Лучше прикупить эквивалент в строительном магазине, поскольку полиэтилен не пропускает влагу, а специальный материал пропускает, но медленно. Так обеспечивается отсутствие конденсата на корпусе посудомоечной машины.

Некоторые производители внешние грани снабжают неким подобием войлока. По нашим соображениям это делается из соображений теплоизоляции и демпфирования колебаний, которые неизбежно возникнут при работе. Строитель должен понимать, что посудомоечная машина – это источник влаги и вибраций. Кроме того, КПД можно улучшить, если стенки утеплить.

Подключение наливного и дренажного шланга

Время настало посмотреть на наливной и дренажный шланги. Сифон для подключения посудомоечной машины снабжен специальным патрубком, куда загоняется раструб слива. Прикупить такую штуковину будет идеально. Но можно обойтись и тройником. Например, на 50 мм. Если раструб сливного шланга слишком маленький, присмотрите в магазине специальный переходник а-ля 50х20 мм. Это такой урезанный конус по виду.

Сифон для подключения посудомоечной машины

Кран для подключения посудомоечной машины в идеале тоже нужен. Будет закрываться на всякий случай, когда никого нет дома, а оборудование стоит без дела. Под него нужен тройник из бронзы. Никогда не берите другой материал, в особенности, на горячую воду. Не клюйте на заманчивую цену стали. Если трубы пластиковые, то придется вызвать эксперта, чтобы врезал деталь. Хотя умелыми руками и паяльником (предварительно потренировавшись на обрезках на лоджии) проделаете операцию и самостоятельно. В свете современных материалов это не так опасно. Тем более что доступен кран для блокировки воды в квартире. Этот вопрос решайте без портала 😉

Подключение слива посудомоечной машины и заборного шланга потребует просверлить в мебели пару дырок. Видели эти здоровенные круглые отверстия, но как сделать такие, наверное, не знаете. Для этого потребуется сверло Форстнера. В Америке советуют брать на два дюйма, а мы возьмем, то, которое позволит без проблем протянуть оба шланга и желательно через одно отверстие. Подключение посудомоечной машины к воде завершено.

Подключение к розетке

Это простая часть, если в доме обитает хоть один мужчина. Берем в магазине удлинитель, лучше с фильтром, вроде компьютерной сетевого шнура. Затем:

  • Отрезаем у него вилку.
  • Находим розетку неподалеку.
  • Отключаем в доме свет.

Выбор места для подключения посудомойки

  • Монтируем провод под розетку.
  • Прибиваем гвоздиками вдоль плинтуса.
  • Розетку вешаем на стену за шкафом в полуметра от пола.
  • Включаем кнопку для проверки наличия напряжения.

Осталось произвести подключение посудомоечной машины к электросети. Время задвинуть наш прибор на место.

Читайте также:  Выбор посудомоечной машины по параметрам

Крепление посудомоечной машины в отсеке

Чтобы посудомоечная машина не ездила туда и сюда, имеется на корпусе несколько скоб из металла. На каждой одно-два ушка. Задвигаем агрегат на место. Регулируем высоту ножек так, чтобы верх корпуса уперся в столешницу. Обратите внимание, что не у всех изделий допускается подстраивать задние ножки. Считаем, что это потому, что строгое горизонтирование не важно для прибора. Тем не менее берем уровень и до тех пор регулируем ВСЕ ножки, пока не добьемся идеального положения. Ориентируемся на дно рабочего отсека. Придется задвигать и выдвигать изделие несколько раз, поэтому обратите внимание, что к некоторым посудомоечным машинам в комплекте идут специальные слайдеры (это такие пластмассовые насадки на ножки), которые предотвращают царапанье поверхности.

В заключение ввинчиваем шурупы в крепежные скобы, и процесс завершен на 99%. Осталось проверить изделие на работоспособность и отсутствие протечек.

Выводы

Убедились, что подключение стиральной машины и посудомоечной машины идет по одному пути. Смысл в том, что выгодно подвести электричество и обеспечить стыковку с канализацией и стояком. Встречаются модели, которые набирают и горячую, и холодную воду. В таком случае процесс идет тем же путем, но потребуется два тройника и два крана. Эти изделия стандартные и одинаковые. Старайтесь брать бронзу — долговечнее. Хотя современные пластиковые краны тоже вызывают доверие. Но менее прочные.

Подключение настольной посудомоечной машины может потребовать пары отверстий в столешнице. Как делать, уже знаем. Цена вопроса с точки зрения инструментария едва ли превысит 100 рублей.

В некоторых моделях посудомоечных машин встроен съемный цоколь. Положение можно менять, чтобы выровнять с контуром кухонной мебели. Для этого цоколь снимается, и скобы под ним выгибаются нужным образом. Не сказали главного – старайтесь выбрать изделие в тон мебели.

И давайте пару слов обговорим по поводу размеров. Здесь со стиральными машинами будет небольшой разброс. Дело в том, что моделей под мойку высотой 67 см у посудомоечного оборудования нет. Ближайший размер – 60 см. Такие называются компактными. Кроме того существуют высоты:

  1. 82 см.
  2. 85 см.
  3. 45 – 47 см.

Градируется и ширина. Ряд значений следующий — 80, 60, 45 – 50 см. Глубина посудомоечных машин разнится в пределах 45 – 60 см. На нее обращают мало внимания, но мы с читателем потрудимся выбрать такую, чтобы оборудование удобно встал на место. Никогда не располагайте агрегат впритык задней гранью к стене. Дело в том, что внутри таится насос, которому требуется охлаждение. Тем не менее тепла изделие выделяет не много, если сравнивать с другой бытовой техникой.

Наверное, на сегодня все. Разве что можно еще защиту от протечек внешнюю поставить, если на то потребуется. Но это уже другая песня. А так остерегайтесь включать приборы без надзора со стороны человека. Известны случаи, когда это не приводило ни к чему приятному.