Соединение проводов в распределительной коробке

Распределительных коробок обычно несколько. Почему? Сами подумайте: выходить на площадку, светиться в семейных трусах перед соседями. А количество автоматов? Строители поставили самый минимум. Этого не хватит. Давайте-ка посмотрим, как правильно изготовить, где поставить и как произвести соединение проводов в распределительной коробке, и что делать если проводов много.

О распределительных коробках

По правилам автомат защиты должен ставиться в фазном проводе, а в нулевом любые выключатели и ключи запрещены. Особенно это касается линий освещения. А теперь о том, как должна выглядеть распределительная коробка. Вы, конечно, заметили, что автоматов защиты на квартиру ранее выделялось два, а теперь и вовсе ставится один (в новостройках). Строители понимают, что нормальную распределительную коробку для каждого не поставишь, потому что дело это хлопотное, требует точности и занимает много времени. К тому же: на всякого не угодишь. Вот и приходится людям ломать голову над тем, как правильно соединять провода в распределительной коробке. А все очень просто.

Распределительная коробка

Распределительная коробка

Нулевая шина

Она обязательно должна быть! На неё сажается нулевой провод, но! Заземление сюда заводить не допускается. Если имеется отдельный PE (защитный нуль), для него ставится ещё одна шина. Откуда такие тонкости? Дело в том, что фазы будут рваться автоматами, а вот нули и заземление прямо идут на розетки и в прочие места. Будет много-много ветвей, и некоторые из них не допускается скручивать, объединяться муфтами и пр. Например, для варочной панели провод кладётся прямо до распределительного щитка. Есть и другие аналогичные случаи. И чтобы на каждого угодить, требуется ветвление. Вот и шина и обеспечивает хозяина этой возможностью. Что такое шина? Это кусок металла с хорошей проводимостью, чаще всего латуни, снабжённый многочисленным средствами монтажа жил. Обычно это рейка с винтовыми зажимами. Соединение получается долговечное, легко разбирается для изменения коммутации. Обратите внимание, что сюда должна подходить жила с синей изоляцией.

Шина заземления

Ведётся жилой и жёлто-зелёной изоляцией. Иногда провода ПВС3 снабжается двухцветным, а в иных случаях одноцветным кембриком. То есть заземление может быть жёлтым, зелёным или сочетать в себе комбинацию цветов. Эта шина отделена от нулевой потому, что так требуют правила (например, ПУЭ 7). Не везде есть заземление, большинство светильников в нем не нуждаются (хотя можно было бы сделать это искусственно). В этом случае разводка ведётся проводом ПВС2 (можно и другим аналогичным). Цвета кембрика, мягко говоря, не всегда совпадают с картинками в Яндексе. Посмотрите, к примеру, на фото: что это? Сиреневый и розовый? Это шнур от старой переноски (удлинителя). Первый цвет обычно принимается за нулевой провод, второй будет фазой. О заземлении здесь речи вовсе не идёт.

Старый шнур

Старый шнур

Фазный провод

Обычно коричневый или белый, иногда чёрный или красный. Все зависит от количества жил и назначения сети. Обычно проводка с 4 и более ветвями используется для трёхфазных сетей. В этом случае голубой провод нулевой, а заземление может отсутствовать вовсе. Фаза иногда бывает красного цвета. Но можно использовать провод на 4 жилы и для общего ствола двух ветвей кухонных розеток, в одну из которых (или обе) планируется включать варочную панель. В этом случае ветвление недопустимо, а провод должен идти прямо на распределительный щит. Плюс единого провода в том, что его проще будет тянуть по каналам, проходящим внутри стены. Аналогично пятижильный провод можно использовать для всех четырёх розеток на кухне. Причём под одну отрядить неделимую пару, и именно сюда включать варочную панель. В этом случае один из фазных проводов должен стать нулевым. Обычно тот, что с черным кембриком.

Автоматы

Устанавливаются на DIN рейки рядами. И фазный провод, идущий извне (от подъезда), ветвится при помощи перемычек на нужно число каналов. Иногда входов в квартиру бывает два. Тогда логично посчитать мощность по каждому направлению и разбить примерно поровну или пропорционально мощности входных автоматов в подъезде (они не всегда одинаковы, см. фото). Имеется и множество других вариантов того, как можно провести расключение распределительной коробки. Вот в помощь несколько советов: нужно выделить по ветви для освещения, розеток и климатической техники (тоже розетки, но постоянно занятые) любого помещения. Отдельный автомат получают балкон, варочная панель. У многих возникает справедливый вопрос: каким сечением провода будем ветвить? Обычно берётся то же самое, что и на входе. По той простой причине, что в клеммы автоматов удобно заделывать жилы одинаковой толщины. А вот отдельную фазную шину создавать не принято. Видимо, из соображений безопасности. Монтаж жил ведётся так, чтобы оголённых участков не наблюдалось.

Защитный автомат

Защитный автомат

ОПС

В частных домовладениях сеть входит со столба, и логично монтаж распределительной коробки начать с так называемых ОПС. Это разрядники или ограничители (часто варисторного типа), которые берут на себя резкие пики и скачки напряжения, замыкая их на землю. А теперь обратите внимание! Если в квартире нельзя объединять шину заземления и нулевую, то на входе в домовладение это наоборот делать нужно. В частности, столб оборудуется громоотводом с собственным контуром заземления из одного штыря, и все это заводится внутрь распределительного щита (от шины в виде стального прута, идущего под землю). И это не последнее место, где нужно сделать так же: под фундаментом следует создать контур заземления дома (минимум из двух стальных кольев диаметром от 16 квадратных миллиметров, длиной от 2,5 метров, расстояние 3 метра), который также объединяется с нулевой шиной теперь уже на входе в дом. Обратите внимание: все это можно сделать на уровне распределительного щита. То есть в квартире это было бы ошибкой, но для отдельного домовладения как раз так и делается.

Фазный контактор

Ещё одним отличием распределительного щита квартиры является отсутствие в нем счётчика и рубильников для обесточивания всей системы. Поскольку все это обычно находится в подъезде. Что касается домовладения, то параллельно ОПС ставится контактор на нужное количество фаз. Иногда разрывается и нулевой провод. В этом случае контактор имеет дополнительный полюс под эту цепь. Затем по правилам следует счётчик. Он выбирается по количеству фаз и требованием компании поставщика электрической энергии (род мощности для оплаты). Учитывается и возможность тарификации: в современные счётчики можно закладывать цифры для разного времени суток, выходных и будней, праздников. В результате появляется возможность экономить. Счётчик обычно программируется отдельно, должностными лицами, либо в их присутствии, затем пломбируется. В некоторых моделях имеются дополнительные возможности, например, защита от перегрузки.

Каким сечением вести разводку по своей собственности

Мы договорились, что на входе для удобства монтажа используется жила из того же материала, что и входной кабель, либо аналогичной толщины по меди (нет смысла связываться с алюминием, который применяется преимущественно для снижения удельной массы кабелей). Со стороны своего владения нужно оценивать потребление и функциональное назначение распределительного щита. Допустим, тот, что стоит на столбе, не очень-то удобно использовать.

Например, у нас зима, и нужно одну фазу вырубить. Пойдёте по снегу, а там кто-то облюбовал место в качестве туалета, как это водится в России. Что и говорить, все это неприятно, и подобные подвиги можно оставить героям из МЧС. К тому же, нерациональным будет делать сильное ветвление на большом расстоянии от здания. Потому что придётся тянуть много жил, увеличивая объем работ и расходы. Вот к нам в дом и идёт кабель на три или четыре жилы максимум: по одной на каждую фазу, плюс нулевая.

А заземление? А контур заземления должен быть под фундаментом, и именно отсюда исходит главная жёлто-зелёная жила, следуя по своему пути к внутреннему распределительному щиту дома. Обратите внимание: на этот же контур приходит в виде стальной арматуры (или плоского проката) проводник громоотвода. От него не следует брать заземление медной жилой по одной простой причине – сопротивление стали слишком велико (в 7 раз больше, нежели у меди). По правилам сечение заземления должно быть не менее:

  • 10 квадратных миллиметров по алюминию.
  • 6 квадратных миллиметров по меди.

Цвет кембрика по всему дому должен быть жёлто-зелёным (один цвет или оба). На внутреннем распределительном щите дома существует лишь одна шина, куда заводится нулевой провод. А по площади помещений запрещается объединять защитную (жёлто-зелёную) и рабочую (синюю) жилы. Автоматы распределительного щита набираются по ветвям (см. выше) нужно пропускной способности по току. Принято брать (автор советов А. Земсков):

  1. На приборы освещения провод сечением 1,5 квадратных миллиметра по меди с защитным автоматом на 10 А.
  2. Для розеток (в том числе климатическая техника) и балкона – 2,5 квадратных миллиметра по меди с защитным автоматом на 16 А.
  3. На духовой шкаф (для готовки) – сечение 4 квадратных миллиметра по меди и защитный автомат на 20 А.
  4. Для варочной панели – 6 квадратных миллиметров по меди и защитный автомат на 32 А.
Разводка проводов

Разводка проводов

Давайте попробуем понять перед тем, как соединить провода в распределительной коробке, почему взяты именно такие цифры. Допустим, у нас стоит на кухне варочная панель. Её КПД зависит от типа. Пусть у нас самые «плохие» электрические конфорки. В этом случае их суммарная мощность обычно колеблется в районе 5 кВт. Это соответствует току на 22,3 А. Допустимый для жилы сечением 6 квадратных миллиметров в самом худшем случае составляет 34 А. То есть автомат выбран чуть более строгим.

Это делается для того, чтобы изоляция гарантированно не подгорела. Защитный автомат чуть более часа может работать при превышении тока на 13% (порядка 36 А). И немного менее часа при отклонении вверх на 45% (более 45 А). В течение этого времени изоляция не должна пострадать. В наших условиях ток вообще не должен подняться выше 25 А, следовательно, все остальное означает аварию на линии, что приведёт к многократному росту значения (намного более 45 А). В свою очередь, такая ситуация вызовет срабатывание защитного автомата уже по другой, быстрой, схеме. И выгорания изоляции жилы не произойдёт.

Если подключить выключатели в коробке на другой номинал, более высокий, возможны неприятные последствия. Проще говоря, лучше перестраховаться. Кстати, автоматы защиты стоят недорого, поэтому нет смысла пытаться с ними что-то выгадать. Другое дело, когда речь заходит о дифференциальных УЗО. Такие автоматы стоят на ветвях кабелей, идущих к самым опасным участкам:

  1. Санузлы и ванные комнаты, включая наружные розетки, куда присоединяется оборудование.
  2. Уличные точки раздачи питания, а также розетки близ окон и входных дверей, которые будут использовать для тех же целей.

По нормативам РФ дифференциальные автоматы должны иметь чувствительность не более 30 мА по току утечки. Из-за высокой стоимости многие захотят все опасные ветки соединить в одной. Прямого запрета на это не имеется, и экономия может стать значительной. Вот пример: питаем с одного дифференциального автомата розетки для санузла и те, что используем для работы на улице (в районе балкона). Прямых запретов на такое включение не имеется, при этом цена такого вида устройств на порядок выше, нежели обычных УЗО.

Где располагать распределительный щит

Чаще всего распределительный щит домовладения вешается прямо на столбе. Это очевидный факт, потому что требования стандартов сводятся к обустройству единого рубильника доступного извне для отключения объекта на случай пожаров и других непредвиденных ситуаций. В то же время правильная изоляция проводов должна обеспечить сравнительную безопасность, чтобы впопыхах кто-нибудь не получил удар током.