Как правильно сделать заземление

Обычно каждый рассказ о том, как правильно сделать заземление, начинается с повествования о лопате, канаве и контуре из стального уголка, но мы возьмём старт немного с другой точки. Сейчас вспомним, для чего, собственно, весь процесс организуется и сообразно этому порассуждаем о необходимых мерах. Итак, зачем нам требуется заземление в квартире? Вопрос не так очевиден, как это может показаться на первый взгляд…

Заземление для бытовой техники

Бытовая техника

Бытовая техника

Весь западный мир устроен так, что входные фильтры приборов зачем-то выходят на заземление в квартире. То есть гармоники напряжения стекают именно сюда. Это грубая и предварительная фильтрация на контур заземления. Обычно она проводится одним или двумя конденсаторами. В последнем случае их общая точка как раз и выходит на заземление в квартире через корпус. И если этого не сделать, то гнев стиральной машины можно будет легко испытать на себе. Известно, кстати, что постсоветские дрели отечественного производства бились током, если оба штыря вилки прижать к коже. В нашем случае имеет место быть нечто подобное, но только гармоники идут прямо на корпус, далее – на контур заземления в квартире.

Включённая в сеть стиральная машина несёт на себе напряжение порядка 65 В, но ток очень мал, поэтому летальных исходов в отечественной практике использования иностранного оборудования все ещё мизер. Тем не менее при пробое изоляции ТЭНа на корпус можно получить хорошенький разряд, если взяться неудачно двумя руками: одной за стиральную машину, а второй за кран умывальника. Заземление в квартире делает так, что любое напряжение сразу же утекает в почву. Если говорить про ту же стиральную машину, то по правилам она подключается через УЗО дифференциального типа, поэтому до выбивания пробок не дойдёт.

Ещё одной причиной для организации контура заземления в квартире является защита техники. Выше мы видели, что она может на себя принять достаточно большой урон. Но ещё больший ущерб могут нанести невидимые глазом факторы. Это прежде всего перепады напряжения. При определённой частоте их будет возникать нестабильность внутренних постоянных и переменных напряжений питания, а также и некоторые другие факторы. Электронный мозг стиральной машины (таймер плюс логика и управление) могут составлять по отдельности до 80-90% всей стоимости товара. Понятно, что не каждый хочет расставаться с такой суммой, а причиной выхода из строя дорогого модуля может стать плохая фильтрация. Если же корпус заземлить, то условия эксплуатации оборудования, в особенности электронного, становятся намного лучше. Можно это легко проверить, если организовать правильно заземление обычного персонального компьютера: его кулеры станут крутиться заметно более тихо из-за стабильности питания.

Устройство заземления

Устройство заземления

Наконец, человеческая жизнь. Если, допустим, пробило ТЭН, то ток бы бесконечно нарастал, пока что-нибудь не сгорело бы. Очевидцы говорят, что обычно в первую очередь из строя выходит самое дорогое. Предохранители сгорают последними. В то же время нормальная работа УЗО невозможна без наличия цепи заземления. По той простой причине, что отключение питания возникнет только при наличии утечки. То есть тогда, когда кого-нибудь ударит током. Но даже это не всегда является главным. В конце концов, редко кого убивает электрическим током из-за того, что забыли или заземлить водонагреватель.

Главная проблема электроники в её электромагнитной небезопасности. Почти вся связь, в том числе и модемы, работают на критичной частоте 2,4 ГГц, на волне которой вода отлично поглощает энергию волны эфира. За счёт чего курочки поджариваются. А что же наши мозги? Как не сложно догадаться, для человека все это также представляет определённые неудобства. Точнее сказать, вызывает рак, бессонницу, нервные расстройства и многое, многое другое. В этом плане нужно знать, что в большинстве случаев металлический корпус излучающих приборов служит экраном. И если этот щит не заземлён должным образом, то половина излучения выходит наружу.

Читайте также:  Как подключить трёхфазный счётчик через трансформаторы тока

Что делать для организации заземления в домашних условиях

Во-первых, в помещениях, где присутствует влага, все приборы объединяются защитным занулением. Это значит, что корпуса любой техники должны быть между собой электрически соединены. Но для этого не нужно посреди кухни бросать провода. Проблема решается соответствующей подачей на боковую клемму розетки нуля. Можно для этого взять нейтраль? В принципе, да, хотя это и не поощряется. Нулевой провод обычно в любом случае сидит в земле. По системе TN-C-S допускается заземление объединять в районе контура громоотвода. А такой обычно имеется под каждый нормальным домом. Даже построенным ещё в СССР.

Домашнее заземление

Домашнее заземление

Но! У некоторых старых приборов, например, утюга нет никакой возможности подключить корпус. Что делать в этом случае? Ответ так прост, что сейчас многие упадут от смеха — заземление электроустановок проходит предельно примитивным путём. Внутри утюга проста на подошве имеется винт, который электрически выходит на боковую клемму розетки. Если открыть 21130, то это будет первое, на что мы наткнёмся. Посмотрите там на картинку и подумайте, как и где приделать такую же конструкцию. Даже если нет возможности её приварить, просверлите где-нибудь аккуратное отверстие, вставьте туда болт с гайкой и за ушко подведите клемму. Провод придётся заменить полностью, берите от любой «крысы», переноски, другого (уже сломанного бытового прибора). Единственно, при работе с большой мощностью (свыше 1 кВт) не пытайтесь применять разборные штекеры – до добра не доведёт.

Вы спросите – зачем же заземлять утюг? Если говорить о современных моделях, то там обычно применяется пар. А такое сочетание, как электричество и вода, не может быть безопасным. Вот почему приходится ставить вопрос о том, как сделать заземление. Что касается наших старых добрых советских моделей, то здесь речь идёт помимо безопасности о таких вещах, как излучение. Частота промышленной сети 50 Гц очень вредна для человека. Поэтому её нужно элементарно экранировать от рук и прочих частей тела домохозяйки.

Из сказанного должно быть уже понятно, что делать с маленькими китайскими черно-белыми телевизорами, а мы возвращаемся к персональным компьютерам. Системный блок обычно состоит из нескольких панелей, которые наставляются на единое шасси из алюминия, силумина и прочих сплавов аналогичной природы. Проблема в том, что обычно все детали окрашены. Причём добротно. Что делать в этом случае? Берём тестер и начинаем звонить каждую деталь (в собранном виде системного блока) с корпусом блока питания (торчит в районе входа шнура через обширный фигурный вырез). Если сигнал проходит (даже на постоянном токе тестера), то все в порядке. В точности также будут себя стыки вести и на высоких частотах.

И вот ещё что: бывает, что бухта (bay) под установку DVD-привода или какого-либо ещё устройства на передней панели когда-то уже использовалась. Это значит, что внутри выломана алюминиевая пластина, а снаружи все это закрыто крышкой из пластика. В этом случае пробел нужно обязательно заделать. В противном случае прямо в лоб работающему (или куда почище) будет светить излучение процессора и прочих электронных частей системного блока. Недостаточно тогда сделать заземление в квартире, нужно ещё обеспечить и замкнутые контуры корпусов излучающих приборов. Проще всего вырезать из любого проводящего материала пластину нужной формы и укрепить по месту. Так, чтобы был электрический контакт с остальным корпусом.

Что сделать ещё? Если контура заземления в доме нет, то нужно его придумать. Ну, хотя бы временно. Для этого клеммы на розетке можно объединить с нулевым проводом. Если монтаж электрики проводился по правилам, то слева должна быть фаза, справа – нуль. Его-то и нужно объединить с обсуждаемыми клеммами любым путём. Например, при помощи короткой перемычки из медной жилы достаточно большого сечения (как во всей другой проводке). Чтобы проверить правильность монтажа существует два способа:

  1. Первый касается особого щупа, которым пользуется каждый электрик. Это такая небольшая отвёртка с ручкой из прозрачного стекла, внутри которой стоит маленький светодиод. При касании шлицом токоведущего провода загорается достаточно яркий огонёк. Это значит, что мы дотронулись до фазы. Вот она как раз и должна быть справа, а соединять её с контуром заземления розетки не нужно. Иначе все приборы в доме окажутся под опасным напряжением.
  2. Второй метод более тонкий. Очевидцами замечено, что компьютерный сетевой фильтр – так называемая крыса – не горит, если на лепестке заземления присутствует нуль. То есть нужно выключить из него всех потребителей, а затем включить эту переноску в только что переоборудованную розетку. Если при нажатии кнопки I огонёк загорелся, то скорее всего монтаж проведён правильно. Но эту методику рекомендовать как официальную мы не можем, просто примите к сведению, что такой способ проверки правильности заземления существует.
Читайте также:  Как подключить розетку с заземлением

Как сделать контур заземления в гараже

Монтаж контура заземления

Монтаж контура заземления

Мы уже достаточно много сказали про заземление и зануление электроустановок в квартире, но как быть в гараже? Там напряжение очень сильно скачет, а до почвы рукою подать. Вкопать в подполе контур, подключить заземление к щитку и радоваться жизни? Зная, как проложена проводка – между столбами, непонятным старым проводом – это, наверное, и будет лучший вариант. В большинстве случаев проще будет разобрать местами пол, выкопать яму глубиной хотя бы 1,5 метра, и туда завести заземление.

Чтобы уменьшить размеры работ, обычно в дно канавки вбивают стальные колья, а затем наваривают на них ростверк из уголкового профиля. В общем и целом это начинает напоминать свайный фундамент из бетона, на котором стоит большинство домов в нашей стране. Гораздо сложнее подключить заземление к щитку, если пол уже забетонирован. В этом случае рекомендуется использовать подпол. В крайнем случае можно вбить колья из стали в стены погреба. Обычно это помещение находится метра на 2,5 ниже земли, что обеспечит нормальный контакт. И все!

Как замерить сопротивление заземления, чтобы убедиться в высоком качестве проведённых работ?

  • Возьмите обыкновенный патрон для люстры (цена вопроса порядка 25 рублей).
  • Вкрутите туда лампочку (можно энергосберегающую).
  • Подсоедините электрическую проводку.
  • Один конец присоединяется к контуру заземления.
  • Второй конец подключите на фазу розетки (можно определить при помощи щупа).

Если лампочка горит, то дело в шляпе, но нужно ещё оценить сопротивление. Для этого измерьте напряжение на лампочке. В случае, когда оно не слишком сильно отличается от того, что в розетке (замерить отдельно), то скорее всего контур заземления установлен добротно. В противном случае придётся забить больше колов, увеличить площадь и протяжённость системы. Обратите внимание, что во всех точках контур должен быть изолирован от мест возможного нахождения людей. Чтобы установка заземления не вышла боком кому-нибудь.

Есть ещё что-нибудь? Да. Если действовать по науке, то измерить сопротивление заземления можно лишь при помощи специального прибора. И если речь идёт о производственных целях, то без этого не обойтись. Например, имеется в ГОСТ методика с опорным контуром заземления. Там и аппаратуры много не понадобится. Но где взять добротный опорный контур заземления (сопротивление в пределах нормы, а это обычно порядка 3 Ом) обычному водителю?

Фактически мы уже показали выше, как измерить заземление. Добавим к этому, что обычно полученное напряжение на лампочке нужно вычесть из сетевого, а потом все это поделить на ток в линии. Вот тогда и получается истинное сопротивление контура заземления. Проблема ещё в том, что спираль лампочки несёт в себе реактивную нагрузку переменному току из-за наличия витков. Поэтому измерить сопротивление обычным тестером не получится. Номинал выйдет неверный. Можно сделать ещё более мудро: заранее вычислить по закону Ома на каком-нибудь стенде. В общем и целом, методик для определения заземления хватает и без применения указанной аппаратуры.