Как правильно сделать электропроводку в квартире

Самым важным при организации электропроводки в квартире является процесс заземления всех приборов. Вы увидите, что можно по общим рекомендациям подобрать защитный автомат, и нет ничего сложного в том, чтобы удобно расставить розетки. Но откуда в квартире для электропроводки возьмёшь шину заземления? В частном можно выкопать по периметру внешней стены яму, забить туда стальной прут, сварить с рамой, и готово. А когда вдоль цоколя многоэтажки идёт дорожка-отмостка, что делать? Использовать при обустройстве электропроводки в квартире шину заземления для громоотвода? При ударе молнии ёмкостные сопротивления оборудования зарядятся до отказа – будьте уверены! Вот почему многих ставит в тупик вопрос, как правильно сделать электропроводку в квартире.

Контур заземления электропроводки в квартире

Если дом построен после 1997 года, то проблем быть не должно. Электропроводка в квартире ведётся трёхжильным проводом (для каждой из трёх фаз), поэтому контур заземления уже имеется. Это легко можно понять по типу кабелей. Земля обычно находится на зелёном (жёлто-зелёном). В этом случае к щитку в подъезде подходит толстый кабель из пяти жил, либо же пять отдельных жил. Ответвление обычно ведётся через муфту или распределительный щиток. Маркировка контура заземления читается, как PE. В то время, как нейтраль – N.

Монтаж электропроводки

Монтаж электропроводки

В противовес этому старая система TN-C использует всего четыре провода. Причём земли у электропроводки в квартире, как таковой нет. Это центральная точка трансформатора где-нибудь на подстанции. Она подлежит заземлению, но между нею и домом лежат многие километры медного кабеля. Поэтому сопротивление иногда может составлять приличные величины. Но если брать какой-нибудь ПВС с двумя жилами на 6 квадратных миллиметров, то его значение будет составлять порядка 3 Ом на километровую бухту. И этот кабель нам понадобится.

Наверняка придётся для обустройства электропроводки в квартире его тянуть по подвалу или на улице, поэтому сразу смотрите на следующие характеристики:

  1. Климатическое исполнение. Например, буквой У маркируются умеренные среднегодовые условия. А ХЛ – расшифровывается, как холодный климат. Остальные буковки для России годятся лишь при организации электропроводки в квартире, но никак не за её пределами.
  2. Но самое важное это категория размещения. Она должна быть не ниже второй, и эта цифра говорит о том, что кабель можно тянуть в помещениях с условиями близкими к уличным. А это и есть различные подвалы.

Нужно понимать, что ток будет течь по контуру заземления весьма и весьма умеренный. Например, с входного фильтра стиральной машины туда попадёт напряжение порядка 60 Вольт, поток электронов мизерный. Обусловлен он наличием паразитных колебаний в форме сигнала питания. Значительный ток появится в контуре заземления только тогда, когда произойдёт нештатная ситуация на территории электропроводки в квартире. Например, пробьёт изоляцию, или кто-то возьмётся за токоведущую часть корпуса какого-нибудь прибора.

Коробка трансформаторная

Коробка трансформаторная

Теперь о наболевшем: как сделать разводку электропроводки в квартире, если в доме контура заземления не имеется. Признаки этого обычно следующие:

  • В щитке имеется клемма, через которую он явно посажен на один из входящих кабелей. В простейшем случае это стальная пластина с торчащим винтом, куда накручена гайка, прижимающая целый ворох жил. Все это ощутимо связано со стальным корпусом подъездного щитка.
  • Где-нибудь неподалёку стоит распределитель на три фазы. В простейшем случае это будет колодка, хорошо изолированная от корпуса щитка, где имеется теперь уже три винта. По одной гайке прижимает каждую фазу.
  • Всего силовых проводов с нижнего этажа входит четыре штуки. Это три фазы напряжения 380 В и одна нейтраль (центральная точка трансформатора). Жилы могут идти как отдельными мощными кабелями, там и совместно. Обычно они обладают визуальным сходством, и по этому признаку их можно сосчитать.

Выход все же есть. Их обычно даже два или более того. Все, кто хочет правильно сделать разводку электропроводки в квартире, вместе загибаем пальцы:

  • Самым избитым вариантом считается вкапывание под своим балконом типичного контура заземления. Минус в том, что такое самоуправство вряд ли поощряется законом (мы не стали проверять) и наверняка не найдёт горячий положительный отклик в сердцах соседей. В остальном процесс довольно типичный, а шину до балкона можно проложить из стали. Видели хоть раз громоотвод на панельном доме? Идёт себе толстая стальная полоса прямо по стене и до крыши. Назначение её в точности такое же.

    Декор ведения проводки снаружи

    Декор ведения проводки снаружи

  • Второй вариант очень оригинален. Нормативная документация утверждает, что в качестве естественных заземлителей могут быть использованы: металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землёй, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах. На практике это означает, что любая арматура стен может оказаться пригодной для наших целей. Если при строительстве прораб позаботился о том, чтобы рабочие скрупулёзно сварили между собой всю внутреннюю сетку из стального прута, то именно этот контур и окажется идеальным. Во-первых, для этого не всегда даже понадобится выходить из квартиры, во-вторых, ничего делать не нужно, потому что естественная трасса уже готова.
  • Третье положение гласит, что если у дома имеются громоотводы, то где-то должен быть и хороший контур заземления. Да так оно и есть. Правила безопасности в СССР соблюдались от и до. Поэтому где-то в земле обязательно прикопана глубоко стальная рама. Остаётся вызвать электрика и спросить, где это находится. Проблема в том, что сама работа стоит достаточно дорого, а делать её будут в «теневом» стиле (сама система относится к классу TN-C-S). А это уже грозит штрафом за самоуправство, порчу общественного имущества и незаконную перепланировку.

Поэтому люди знающие рекомендуют написать письмо на директора управляющей компанией, где обрисовать ситуацию. Указать, что заземление должно присутствовать в цепях согласно требованиям ПЭУ (ПЭУ 7, раздел 7.1), а любое юридическое лицо эти нормативные документы должно исполнять согласно приказу Минэнерго от 8 июля 2002 года (для строящихся и реконструируемых объектов). В свою очередь электрическая цепь до щитка является обслуживаемым имуществом. И после этого попросить провести рассмотрение возможности реконструкции имеющейся электропроводки в части дополнения её заземляющим проводом по системе TN-S или TN-C-S. Ну, а провести проводку в квартире от счётчика сможет любой уважающий себя мужчина.

Как вести электропроводку в квартире

Подготовка инструмента

Подготовка инструмента

Профессионалы при выполнении электропроводки в квартире рекомендуют ставить в прихожей (или поблизости) распределительные щиты. Что это? Это такой миниатюрный щиток, как в подъезде, но только для электропроводки на одну квартиру. Не путайте с ними распределительные коробки, которые иногда ещё называют распаячным (где всего лишь стыкуется несколько проводов). В щитке стоят кронштейны, куда подобно детскому конструктору набирают УЗО и дифференциальные автоматы защиты для электропроводки в квартире. Там учитывается все: расположение розеток, потребление кухонных и прочих бытовых приборов, предельные и рабочие токи. Но самое главное то, что любое оборудование, контачащее с водой, нужно подключать через дифференциальные автоматы защиты.

Монтаж распределительного щита ведётся либо под штукатурку, либо на дюбель-гвозди прямо на стену. В нем следует предусмотреть достаточно места для всех ветвей:

  1. Каждая комната разбивается на три ветви: освещение, розетки, климатическая техника. Если, например, залили соседи, отключаете все ненужное. Прочие части квартиры будут функционировать в обычном режиме.
  2. Если балкон застеклён и имеет снабжение электрическим током, то он должен стать отдельной веткой.
  3. Для кухни особые требования. Варочные поверхности и духовки могут явиться мощными потребителями, поэтому они получают каждый по своей отдельной ветке.

Итого, считается суммарное потребление. Оно не должно превышать возможности защитного автомата подъездного щитка. Обычно для новостроек это от 13 до 15 кВт. Что касается старых домов, то в них… могут стоять защитные автоматы совершенно разных номиналов. И не только на соседних ветвях, но даже по площадке для номеров квартир. В этом смысле обычно царит полный бардак. Так вот, суть в том, что суммарное потребление жилой площади не должно превосходить возможностей сети. А это было уже заранее просчитано.

Добавим к этому, что если на автомате защиты стоит цифра порядка 50 А, это значит, что мощность 11 кВт он будет тянуть сколь угодно долго. Но обычно есть ещё два предела с коэффициентами 1,15 и 1,45, соответственно. Это уже получится мощность 12,65 кВт и 15,95 кВт. В этом случае обычно отключение происходит с приличной задержкой. Например, это могут быть 1 и 2 часа, соответственно. То есть нет опасности, что при включении проточного водонагревателя или другого мощного потребителя на 5 минут что-то выйдет из строя.

И чтобы правильно проложить электропроводку в квартире, нужно учитывать мощность, протекающую по каждой ветви. Для освещения обычно диаметр медных жил берётся в размере 1,5 миллиметра, для розеток от 2,5 и выше. Что касается духовок и электрических варочных поверхностей (а также и проточных водонагревателей на 4 кВт и выше), то здесь безопаснее будет положить 6 квадратных миллиметров (или больше). Чем выше толщина проводов, тем они и дороже, поэтому ещё так важно заранее составить схему потребления всей квартиры. А вообще, есть справочники, где приводятся максимальные токи для разного количества жил (и фаз, разумеется).

И не стоит пугаться процесса составления плана. Профи рекомендуют отдельно вычертить приборы освещения и розетки для прокладки электропроводки в квартире. Набросать расположение комнат на бумаге сможет каждый. Нужно обговорить со своей прекрасной половиной, где и что будет стоять, чтобы правильно распределить узлы выхода розеток. Специалисты говорят, что нужно располагать их в районе окон и дверей. Потому что именно в этих местах обычно не стоит мебель.

Самой большой проблемой станет то, как проложить электропроводку в квартире по месту. Умелые мастера используют каналы в стене, виртуозно орудуя протяжкой. Но на практике это может оказаться достаточно сложным. Поэтому можно услышать нечто вроде: «проведу электрику при помощи кабель канала» или «сами пробурите стены болгаркой в нужных местах». На практике это означает, что по стене будут идти уродливые пластиковые коробы в первом случае, а во втором придётся делать фактически капитальный ремонт.

На самом деле здесь тоже имеются варианты. Например, в старых домах очень часто существовал резерв. Медный провод мог быть продублирован алюминиевым. На практике это означает, что при использование последнего сопротивление шины вырастает в два раза. Таким образом, мы приходим к выводу, что правильно провести электропроводку в квартире может далеко не каждый мастер. А взять за это попытается гору денег. Вот ещё почему находится так много желающих все сделать своими руками. Для желающих развести электропроводку в квартире без дилетантов все же упомянем, что протяжки бывают изготовлены из следующих материалов:

  1. Стекловолоконные очень хорошо показывают себя в работе. Ввиду отсутствия жёсткого стержня иногда ломаются. Ничего плохого про них не говорят.
  2. Стальные по сути представляют собой жёсткий трос, запакованный в нейлон. В результате мы имеем на руках неплохое средство для прокладки электропроводки в квартире.
  3. Нейлоновые стоят дешевле всего и очень мягкие. Как бы то ни было, ходят слухи, что если стоит задача, как сделать разводку электропроводки в квартире своими руками, то лучше иметь на руках такую, нежели долбить стену штроборезом.
Читайте также:  Принцип работы магнитного пускателя и его технические характеристики