Содержание
Для домовладения создаётся электрический проект, с прорисованными путями прохождения электропроводки. Самым важным параметром становится квота. Любому частнику по закону положены определённые киловатты мощности. Их потребуется заложить в проект и учесть в электропроводке. Если сделать неправильно, придётся доплатить. За избыток взимается прогрессирующий сбор (для состоятельных граждан не слишком важно). Если проект недобирает до положенной квоты, потом положенное по закону придётся выкупать у поставщика. Потому представление, как правильно сделать электропроводку в деревянном доме, тревожит столь сильно.
Квота на электрическую энергию для частного домовладения
Если по договору мастера не делают электропроводку внутри, снаружи они обязаны поставить автомат, для работы с линиями нужны специальные приспособления и разрешение (допуск). Человек не сталкивавшийся с «когтями» и не знающий, как правильно залезть на столб, не вправе рассуждать о возможности прокладки электропроводки до дома самостоятельно.
Электроэнергия в доме
По размеру квоты подбираются автоматы защиты. В обычном случае рекомендуется установить распределительный щиток, куда войдут контуры электропроводки со всех помещений. Рассмотрим подробно:
- Распределительные коробки считаются сердцем снабжения дома энергией. Здесь подобно сосудам кровеносным сходится вся электропроводка. Выделяют жилы толстые и тонкие. На любой контур электропроводки ставится по автомату, а сечение жилы провода и порог срабатывания защиты выбираются, исходя из требований к энергозатратам.
- Контуром называется ветка снабжения. В комнате рекомендуется создавать ряд позиций. Как говорит небезызвестный А. Земсков, распределение подобное: свет, розетки, системы поддержания микроклимата (к примеру, кондиционер). Допустим, играет в комнате ребёнок, нужно его обезопасить. Для этого вырубаем автоматом ветвь розеток, а до потолка и кондиционера чаду не дотянуться. Следовательно, ребёнок продолжит пользоваться благами цивилизации в безопасности. Либо требуется, чтобы в зимнее время кондиционер гарантированно оставался выключен. Просто вырубаем соответствующую ветвь до весны и забываем напрочь.
- У любой ветки собственная толщина жилы. Вместо того, чтобы рассчитать проводку в доме, допустимо воспользоваться уже готовыми советами. А. Земсков приводит в видео данные: для освещения хватит сечения жилы меди на 1,5 квадратных миллиметров, для питания розеток и систем микроклимата хватает 2,5 квадратных миллиметров, для духовок достаточно провода на 4 квадратных миллиметров, а варочные поверхности и проточные нагреватели потребуют установки электропроводки на 6 квадратных миллиметров.
О причинах выбора цифр. Допустим, собрались сделать электропроводку на даче. Важно, чтобы кабель не расплавился. Это не значит, что температура жилы дойдёт до той точки, где медь начнёт плавиться. Преимущественно плавится изоляция, при температуре чуть выше 100 градусов Цельсия. Это происходит, когда мощность потребления слишком высока. А сводные данные по электропроводке отыщутся в технических характеристиках.
Подведение электросети
К примеру, провод на 1,5 квадратных миллиметров пропускает в длительном режиме ток 16 – 18 А. Причём немало зависит от количества кабелей, проложенных рядом в общей защитной трубе. Чем большее количество, тем жёстче требования. Указанные выше характеристики соответствуют мощности 3,5 кВт. Очевидно, что для освещения хватит. Аналогично найдутся характеристики и для прочих сечений медной жилы:
- 2,5 квадратных миллиметра на две жилы – 25 А (5,5 кВт).
- 4 квадратных миллиметра на две жилы – 32 А (7 кВт).
- 6 квадратных миллиметров на две жилы – 40 А (8,8 кВт).
Чем больше в связке проводов, тем ниже пропускаемый ток. Учтите факт, что по жилам одного кабеля допустимо питать разные ветки. Указанное свойство сильнее повышает требования к запасу. Жила для ветки выбирается, исходя из соображений потребления. Если две сплетаются воедино, площадь сечения меди складывается сообразно. Обратите внимание, нельзя делать скрутки и спайки. И не используйте алюминиевые провода рядом с медными.
Как защитить домашнюю сеть от пожара
Проводя электропроводку в доме, разложите по полочкам понятия:
- Автоматы обязаны защищать не приборы от выхода из строя, а электропроводку от выгорания. Заведомо защита призвана срабатывать раньше, нежели возникнет собственно угроза перегрева. Изоляция, кстати, не плавится немедленно. Она способна твердеть и трескаться, постепенно разрушаться. Потом при замыкании соседних жил произойдёт короткое опасное замыкание, и предпринимать меры станет уже поздно. Усвойте простые правила: жила на 1,5 квадратных миллиметра защищается автоматом на 10 А; 2,5 квадратных миллиметра – на 16 А; 4 квадратных миллиметра – на 20 А; 6 квадратных миллиметров – на 25 А. Цифры сильно ниже указанных в виде номиналов для жил. Причина: токи, указанные на автоматах защиты считаются номинальными, срабатывания при подобном раскладе не происходит. Вдобавок указаны в спецификации пороги с коэффициентами 1,13 и 1,45, когда срабатывание произойдёт, соответственно, через 2 и 1 час работы.
Защитный аппарат
- Помните, не все автоматы защиты идентичны. Различают классы: В, С, D, G, K, L, Z. Различия между ними сильные. Встречается класс А, но не в РФ. Любой автомат защиты обнаруживает два механизма отключения питания: тепловой и электромагнитный. Первый реализован на основе биметаллической пластины, присутствующей под кнопкой электрочайников. При нагреве до определённой температуры двойка металлов изгибается определённым образом. За счёт этого контакт разрывается. Разрыв происходит намного раньше, нежели изоляция электропроводки достигнет температуры выше 100 градусов Цельсия. Подобный механизм реализован в утюгах для нагрева подошвы и пускозащитных реле холодильника для управления обмотками. Согласно классам время отключения варьируется. Для теплового режима разница не так важна, но электромагнитная составляющая накладывает большие ограничения. К примеру, класс автоматов В вырубает питание при резком повышении потребляемого тока в 3 – 5 раз от номинала, что не всегда приветствуется. Часто в двигателях потребление на старте крайне высокое. Особенно явлением грешат асинхронные разновидности. Порой коллекторный двигатель пылесоса становится причиной срабатывания защиты, если неправильно выбрать слишком чувствительный автомат. Кстати, часто замечают, что лампочки часто сгорают непосредственно при включении. Потому полагается оставить хороший запас по стартовому току. И автоматы защиты класса В ставятся исключительно там, где действительно ветхая электропроводка либо скачки тока попросту исключены. Одновременно, допустим, класс D с запасом 10 – 50 раз может оказаться слишком грубым. Представьте ток в этом случае для прибора на 16 А. Значение составит не менее 160 А, в худшем случае в дополнительных 5 раз больше. Это приведёт к пожару. Кратность срабатывания электромагнитной защиты не всегда указывается на корпусе автомата, внимательно выбирайте прибор, исходя из указанной характеристики. Установка УЗО проводится лишь после оценки номинальных и пусковых токов.
Освещение в бане и сауне
- Если требуется сделать проводку в бане, идут в ход иные средства. Здесь нужны дифференциальные автоматы защиты. Если выбрать УЗО для деревянного дома выглядит лучшим решением, то в местах с опасностью контакта электричества с водой полагается применить иную схему. Дифференциальный автомат защищает не непосредственно от короткого замыкания, преимущественно отслеживает токи утечки. Едва изоляция пробивается, электроны начинают уходить на землю через водную среду, питание отрубается. Получается, если человек случайно дотронется рукой до токонесущей части, а второй возьмётся за водопроводную трубу из стали, глубоко закопанную в грунт, фатального события не случится. Просто сработает защита, люди поймут, что где-то затаилась неисправность. Запомните правило: подключение УЗО в местах, где возможен контакт с водой, исключено. Здесь требуется дифференциальный автомат защиты.
Комнаты нужно разделять на контуры, а суммарная мощность УЗО и дифференциальных автоматов не вправе превышать квоты. При правильной проектировке срабатывание обязано происходить исключительно во внутреннем щитке. Для защиты квартир лучше подходят автоматы класса С и В. Разница заключается в цене, вопросы потребления нужно тщательно продумать.
Как прокладывать электропроводку в деревянном доме
Если в СССР установка люстры требовала навинтить на потолок барашки из керамики, и по ним шёл провод на виду у всех, сегодня кабели собираются в жгуты, прячутся внутрь гофрированных защитных труб и маскируются за облицовкой. При желании сделать единый фон из древесины, для обшивки стен и потолка возможно использовать деревянный сайдинг, называемый в обиходе вагонкой за своеобразную форму. Он легко обрабатывается и формуется, кладётся на балки, за подобными приспособлениями часто находятся слои утеплителя и пароизолятора.
Чтобы правильно сделать электропроводку в частном доме, посмотрите ряд роликов на Ютуб. Лучше от А. Земскова. Автор показывает, как выглядит трасса из ряда гофрированных труб. Не всегда провода умещаются в единую оболочку, случается, целая трасса идёт попутно к месту назначения. Это напоминает шлейф параллельного интерфейса персонального компьютера либо дорожки сложной микросхемы. Гофр идёт в плоскости, непосредственно дорожкой.
Что касается выбора материала защиты, известен любопытный приём. Если выбрать гофр из металла, сделать электропроводку в доме однотипно, удастся избавиться от помех. Как известно, любой кабель излучает. Если гофр заэкранировать, от трудности удастся избавиться, сильно улучшив электромагнитную обстановку в доме. Если думаете, что последнее не важно, вспомните про добавочную плату работникам, имеющим дело с излучениями. Электромагнитные поля снижают работоспособность и нарушают работу иммунной системы.
Ключевые особенности деревянных домов заключаются в их экологичности. Если провести гофр из пластика, в скором времени атмосфера начнёт загрязняться продуктами распада полимеров. Металлическая защита предпочтительнее. Проводка должна хорошо охлаждаться. За утеплитель прятать нельзя. Наоборот, следует обеспечить максимально простой доступ. А пластик считается изолятором тепла. Металл поможет щадящему режиму эксплуатации электропроводки.
Для прокладки гофрированных шлангов защиты электропроводки в поперечных балках деревянного дома сверлом Форстнера выполняются отверстия нужного диаметра. Плюс в том, что возможна установка розеток на деревянную стену и на любую плоскость подобного интерьера.
Надеемся, читатели представили, как провести проводку в доме из деревянного сруба. Не забывайте про контур заземления. Его присутствия в составе электропроводки требует большая часть аппаратуры. Эта ветвь не всегда поставляется энергосетями, часто представляется рациональным вкопать в огороде металлическую раму поглубже в землю.
