Как выбрать электрорубанок

С электрорубанками тоже не все так просто. Хотя и устроены они до смешного одинаково. Внутри находится коллекторный двигатель, типичное количество оборотов составляет 15000 в минуту. Большинство электрорубанков имеют лезвие шириной 82 мм. Сложно сказать, почему именно так. Да это и не требуется, потому что сегодня мы беседуем на тему о том, как выбрать электрорубанок.

Устройство электрорубанка

Уже на этом этапе нас ждёт интересная информация. Очевидно, что высокая скорость вращения коллекторного двигателя позволяет охлаждать обмотки, поэтому скорее всего режим работы без исключения всех изделий длительный. Скорость, как правило, не регулируется, потому что это не нужно. Вал двигателя через передачу приводит в движение цилиндр приличного диаметра, на который, как правило, четырьмя массивными болтами крепится нож. При наборе оборотов устройство начинает выскребать подстилающую поверхность.

Понятно, что это нужно далеко не всегда, поэтому у большинства электрорубанков под пяткой имеется выдвигающаяся ножка, которая не даёт лезвиям коснуться древесины. Глубина проникновения ножей не очень большая. В среднем лимит укладывается в район от 1 до 3 мм. В том смысле, что это максимум, а минимум находится в районе нуля (точнее в большинстве случаев и равен ему). Говорят, что при умелом обращении можно довести поверхность так, что даже не придётся полировать.

Электрический рубанок

Электрический рубанок

Глубина погружения регулируется массивным винтом на передней части электрорубанка. Обычно шаг изменения параметра составляет 0,1 мм, чего вполне достаточно для большинства случаев. Изменение глубины погружения ножей электрорубанка осуществляется передней полуплоскостью стального основания. Она ходит подобно лифту вверх и вниз, за счёт чего варьируется угол наклона. Это и вызывает соответствующие сдвиги в режиме работы. Понятно, что только носик рубанка опирается на доску и передняя часть пятки, расположенная прямо за ножом. То есть фактически лезвие остаётся один на один с древесиной.

При работе будьте внимательны, потому что возможна отдача при столкновении ножа электрорубанка и плотных формаций, наподобие сучков. За счёт этого прибор может резко подскочить, что чревато опасностью получить травму. Чтобы это не происходило:

  1. Крепко держите при работе электрорубанок двумя руками.
  2. Ведите плавно, без рывков, не слишком быстро.
  3. Как только лезвие ощутимо начинает заедать, следует заточить его или заменить.

Отходы вылетают вбок через специальный патрубок, куда они сбрасываются с ножа. Под реактивной струёй все лишнее быстро улетает. В большинстве электрорубанков имеется возможность задавать направление сброса. Если это важно, то обратите внимание при покупке. Некоторые модели электрорубанков позволяют собирать отходы строительным пылесосом. Обычный не стоит использовать, потому что велик шанс перегрева двигателя (поскольку струя с опилками тёплая, из-под мотора). Пылесос присоединяется на место выхода стружек. Внутренний патрубок убирается.

Результат обработки деревянной заготовки

Результат обработки деревянной заготовки

Параметры и функции электрорубанка

Начнём с такой важной вещи, как ножи. В нашем случае они делятся на два типа:

  • Заточные лезвия могут использоваться много раз, постепенно вырабатываясь. Как только тупится одно, меняйте его и откладывайте в сторону. Приспособление для заточки предельно простое. Это станина, куда крепится сразу два лезвия под определённым углом. За счёт этого удаётся сохранить нужную степень остроты без контроля качества выполнения заточки. Лезвия стоят под нужным углом на разных краях приспособления, задавая правильное положение. Для заточки можно использовать любой абразивный брус, перед проведением процедуры рекомендуется его на несколько минут замочить в прохладной воде. Из стороны в сторону плавно двигайте ножи, пока к ним не вернётся была острота.
  • Одноразовые ножи делятся на два типа. Первый, как и заточные, сделан из инструментальной стали и маркируется HSS (быстрорежущая сталь). Само по себе железо с примесью углерода не способна противостоять высоким нагрузкам. Поэтому применяется легирование ванадием, молибденом, кобальтом и вольфрамом. Это обеспечивает красностойкость стали (выдерживает высокий нагрев от трения). Однако этот материал уступает в твёрдости абсолютному рекордсмену – карбиду вольфрама. Стальные лезвия TCT с наконечником из этого материала имеют невероятную устойчивость к истиранию и твёрдость 9 по шкале Мооса. То есть уступает в этом отношении только алмазу и находится на одном уровне с корундом. За счёт этого стальные ножи TCT отлично подходят для резки твёрдых пород дерева. Но заточке по вполне понятным причинам не подлежат. Как только покрытие карбида вольфрама выкрашивается, лезвие остаётся только выкинуть.
Рубанок работающий от сети

Рубанок работающий от сети

Здесь пора заметить, что электрубанки отличаются друг от друга установочными слотами под лезвия. В результате на некоторых можно применять любые, но чаще всего – либо заточные, либо одноразовые. Понятно, что этот факт нужно как-то учитывать при покупке. Как именно? Считается, что заточными лезвиями пользуются профессионалы, потому что таких хватает дольше. В то же время мы заметили выше, что быстрорежущая сталь HSS годится в основном для мягких пород дерева. Что именно нужно нашим читателям, мы заранее знать не можем, таким образом – решите сами. А ещё лучше, берите электрорубанок, куда можно ставить лезвия обоих типов. Одноразовые легко узнать, они очень узкие, а заточные более солидные по размерам, разница в ширине достигает 5 и более раз.

Читайте также:  Ремонт светодиодных светильников и люстр своими руками

Наверняка у многих читателей созрел в голове вопрос. Мы даже знаем какой! Нельзя попробовать заточить одноразовые лезвия? Конечно, можно! На заводе же это как-то делают. Проблема в технологии: если для заточных продаётся специальное приспособление, описанное выше, то под одноразовые придётся городить огород самостоятельно. Что касается карбида вольфрама, то на данном этапе развития технологий такое покрытие в домашних условиях не восстанавливается. Нужно сказать, что одноразовые лезвия для электрорубанков делятся минимум на три типа:

  1. Прямые лезвия являются самыми обыкновенными и никаких примечательных черт не имеют.
  2. Волнистые применяются для создания эффекта нарочито грубой обработки древесины. Это иногда требуется в декоративных целях.
  3. Прямые одноразовые лезвия с закруглёнными концами применяются по широким поверхностям, значительно превышающим ширину обработки электрорубанком, составляющую 82 мм. Специально обработанные торцы в этом случае не оставляют резких следов. За счёт чего внешний вид поверхности несравненно лучше.

Одноразовые лезвия обычно двух сторонние. Как только тупится, нужно перевернуть на 180 градусов. После использования одноразовое лезвие обычно выкидывается.

Продвинутые функции электрорубанков

Пришла пора рассказать, почему электрорубанки так нравятся строителям. Любой, кто пытался своими руками изготовить деревянную раму, знает, что самое сложное, это снимать четверти. Давайте поясним, что мы сейчас имеем в виду. Оконной четвертью называется выступ проёма окна, в который изнутри упирается рама. Затем все это по периметру сажается на анкеры, после чего проводятся утеплительные работы по швам. Это четверти, как правило, бетонные. Но читатели, конечно же, уже догадались, о чем речь!

Подобных конструкций в раме множество. Например, стекло упирается в четверть и прибивается штапиками, створка упирается в четверть, закрываясь, и прижимается щеколдой. И так далее. Так вот! Некоторые электрорубанки позволяют снимать четверти. В силу особенностей конструкции эта функция слегка ограничена. Мы сейчас поясним, в чем дело: подобно ушам по бокам от лезвия торчат передачи вала. В результате корпус не может глубоко вгрызться в древесину, он ограничен этими наростами. Производители электрорубанков, как могут, поднимают выступы за счёт увеличения диаметра вала, и только, благодаря этому, удаётся создать возможности для снятия оконных четвертей.

Читайте также:  Как прозванивать мультиметром или тестером провода

В этом случае в технических характеристиках можно найти картинки, наподобие тех, что приведены в рамках нашего обзора. Можно догадаться, что максимальная глубина четверти составляет 25 мм. И это ещё много. У большинства электрорубанков возможности гораздо более скромные (10 – 15 мм). Но и этого во многих случаях хватает. Регулируется высота четверти специальным боковым упором с подстроечным винтом. Кроме всего прочего электрорубанок позволяет снимать фаску. Для этого на передней кромке передней полуплоскости подошвы имеется по центру вырезка в форме V. Для снятия фаски нужно чуть наклонить электрорубанок вперёд и загнать край доски до упора в угол. Глубина снятия слоя варьируется от модели к модели. На нашем сторона составляет 11 мм.

Схематичные функции

Схематичные функции

Добавим теперь, что иные виды электрорубанков имеют даже по нескольку выемок по кромке. Например, их может быть три. Спрашивается, зачем это нужно? Во-первых, глубина может быть разной для каждой формы, во-вторых, некоторые могут приспособлены для параллельного снятия сразу двух и трёх кромок, что снижает количество проходов. В результате экономится время. А как реализовать на практике данную способность электрорубанков – вопрос десятый. Производители не обсуждают его, потому что задача слишком специфическая.

Технические характеристики электрорубанков столь привлекательны, что кулибины активно пытаются улучшить заводские приборы. Например, создать на базе изделия рейсмус или фуганок. Нужно признать, что у многих это отлично получается, но мы сегодня обсуждаем выбор электрорубанка, поэтому не можем умолчать о том, что производители тоже далеко не глупы. Поэтому в комплекте часто можно найти:

  1. Станину для превращения электрорубанка в строгальный станок. При этом подошва обращена кверху, а нож защищён согласно технике безопасности специальной сдвижной крышкой. Протаскивая доску, мы можем выравнивать её поверхность согласно ширине ножа.
  2. Фуганок устроен более сложно. Станина сделана так, чтобы её можно было укрепить на столе, а подошва рубанка располагается в вертикальной плоскости. За счёт чего можно спокойно обрабатывать торцы досок толщиной до 82 мм. В большинстве случаев этого вполне хватает.

Вы видите, что некоторые виды электрорубанков имеют очень расширенные возможности. И если того требуют обстоятельства, то, конечно, нужно брать тот, что превращается мановением руки в фуганок или строгальный станок. Добавим, что для получения рейсмуса прибор ставится на рейки нужной толщины над ровной поверхностью стола, а прижимается парой струбцин. В результате получается одинаковой толщины зазор. Протаскивая рейку, мы придаём ей равномерность на всем протяжении. Иногда это очень помогает, потому что магазинные имеются низкого качества. Более того, при помощи циркулярной пилы иногда бывает выгодно самостоятельно изготовить все необходимое.

Заметьте, что мы не обсуждаем то, какие бывают электрорубанки с точки зрения мощности. Параметры приборов таковы, чтобы только сохранять конкурентоспособность на рынке. Гораздо больше зависит от веса прибора, остроты ножей и умелости мастера. Чем тяжелее электрорубанок, тем проще его удержать, потому что корпус сам по себе уже обладает достаточно большой инерцией. Если говорить о защите, то нужно брать такой электрорубанок, который отключается, если мастер его отпустит. В этом случае шанс получения травмы сводится практически к нулю. Задумайтесь: одно движение электрорубанком, и можно остаться инвалидом.

Что касается эргономичности, то здесь у каждого будут свои предпочтения. Многие и станины для превращения электрорубанка в фуганок, рейсмус или строгальный станок изготавливают своими руками. И получается просто отлично. Быть может, и наши читатели попробуют сделать нечто подобное, когда решат окончательно вопрос о том, какой электрорубанок купить. Мы надеемся, что помогли информацией, а за сим разрешите откланяться.